Ficha: ABETO ROJO

Nombre científico o latino: Picea abies. Nombre común o vulgar: Abeto rojo, Árbol de Navidad

Arbol de la familia de las Pináceas. De origen europeo (región norte y centro), hasta los Alpes y montañas de Bulgaria.
Es una conífera muy usada como Árbol de Navidad.
La corteza, rojiza, está subdividida en placas irregulares al llegar a la madurez.
Las hojas son aciculares.
Ha dado lugar a numerosas variedades cultivadas.

- Luz: Para su cultivo debe situarse a pleno sol o a semisombra.

- Temperaturas: Proteger de las heladas tardías.

- Humedad: La copa ha de pulverizarse de vez en cuando durante el periodo de máximo calor.

- Riego: Evitar que el substrato se seque por completo. Es sensible sobretodo a la sequía del verano.

- Abonado: Cada 20-30 días, desde principios de primavera a verano o de finales de verano a pleno otoño.
Se recomienda aplicar 3 veces al año productos a base de hierro.

- Poda: Realizar las primeras intervenciones importantes sobre las raíces a la vez que el trasplante y la reducción de la copa.
Eliminar las ramitas que eventualmente puedan aparecer en la base de las ramas principales; también las que muestran poca viabilidad y las que se dirigen decididamente hacia arriba o abajo, para obtener así una serie de pisos horizontales lo más compactos posible.

- Alambrado: La modelación y compacidad de la copa se obtienen a base de reducir los brotes aún tiernos a 2/3, pinzándolos (cortar las puntas) con las uñas, apenas se abran.
La época para la sujeción con alambres se extiende desde otoño a invierno.

- Trasplante: Cada 3-4 años, en un substrato a base de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena de grano grueso.
Es preferible esperar todo un ciclo vegetativo antes de realizar las sujeciones y, puesto que las ramas son de difícil posicionamiento, se recomienda actuar sólo sobre las más gruesas.

- Multiplicación: De ordinario se propagan sin dificultad por semilla, ya sea en otoño o estratificadas en el invierno y sembradas en primavera.
Presentan letargo del embrión, requiriendo de 1 a 3 meses de estratificación alrededor de 4ºC para tener una buena germinación. Las semillas de Picea abies, Picea engelmannii y Picea glauca var. albertiana están entre las que dan buena germinación sin estratificarlas.

Video: XIX CONGRESO NACIONAL DE LA AEB - 2º Parte

Autor: Miguel Angel Rodriguez

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Ficha: ABEDUL

- Nombre científico o latino: Betula alba. Nombre común o vulgar: Abedul blanco, Abedul español
- Familia: Betulaceae (Betuláceas).
- Origen: Europa y Asia.
- Es un árbol de hoja caduca.

- Luz: Gusta de la luz, pero en climas calurosos no le conviene pleno sol continuamente.

- Riego: Necesita bastante riego. Hay que evitar que nunca esté seco el mantillo.

- Abonado: Abonar después de la aparición de las hojas y durante todo el periodo vegetativo, con una pausa de un mes en el periodo de máximo calor.

- Poda: Las primeras intervenciones de importancia en las raíces se realizarán simultáneamente a la reducción de la parte aérea, durante la fase de formación de la planta.
Las podas de modelación se harán en invierno, aunque durante el periodo vegetativo será necesaria la contención de la copa, a base de acortar los nuevos brotes a la distancia de 2-4 hojas antes de su lignificación.
Eliminar todos los brotes que aparecen en la base.

- Alambrado: Aplicar los alambres durante el periodo vegetativo. Proteger troncos y ramificaciones, ya que la corteza es delicada. Cuidado.

- Trasplante: Trasplante cada 2 ó 3 años, a comienzos de primavera. Usar un substrato compuesto por un 60% de mantillo, 20% de turba y 20% de arena de tamaño gruesa.

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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Los bonsai al igual que las demás plantas, no están libres de contraer enfermedades o ser atacadas por algunas plagas, y además, debido a que son pequeños y compactos, un problema localizado no tarda en propagarse por todo el árbol. Si tenemos los bonsai sanos, vigorosos y bien cultivados siempre se defenderán mejor del ataque de cualquier plaga y de paso evitaremos alguna enfermedad fisiológica. O sea que la mejor manera de evitar enfermedades es la prevención y la buena salud de los bonsai.

Es necesario una vigilancia constante durante todo el año. Una vez localizado y diagnosticado el problema, debe adoptarse rápidamente una acción para solucionarlo con un tratamiento apropiado.

A continuación se describen los parásitos y enfermedades más importantes que pueden afectar a un bonsai y se indican algunos productos eficaces.


PLAGAS

• Pulgones: Insectos que viven y se reproducen en los tallos y hojas tiernas, al chupar la savia de la planta le provoca debilidad, se trata con un insecticida sistémico con un pulverizador.
• Orugas: Se manifiestan por las hojas comidas. Si no pueden ser descubiertas y recogidas a mano, se rocía la planta con Metasystox.
• Araña roja: Se propagan en épocas calurosas y ambientes secos, se instalan en el reverso o envés de las hojas. Su ataque provoca la caída de las hojas y debilidad en la planta. Se trata con un acaricida, hay que pulverizar toda la planta sobre todo el reverso de las hojas, para evitar o prevenir esta plaga es conveniente crear un ambiente húmedo sobre el bonsai.
• Mosca blanca: Son pequeños insectos voladores, convirtiéndose en larvas después situándose en el envés de las hojas, atacan los brotes tiernos debilitando la planta. Se trata con insecticidas de contacto pulverizando todo el bonsai.
• Cochinillas: Insectos de caparazón y aspecto algodonoso, se adhieren al tronco y hojas, amarilleando y secando las hojas. Muchas veces se pueden quitar a mano, pero si están muy extendidas se puede usar insecticida de contacto.
• Barrenadores o minadores: Larvas de orugas, se alimentan de raíces y del tronco, se trata con insecticida por ingestión.
  
• Hormigas: Se consideran parásitos porque transmiten el pulgón. Por ello, hay que mantenerlas alejadas de la zona donde están los bonsái. Buenos productos para combatirlas son el Hormiguicida Bayer o el Compo.
  

ENFERMEDADES

• Mildiu: Producen manchas amarillentas en las hojas oscureciéndose a grisáceas después, secan las hojas. Puede estar causado por temperaturas muy altas o por falta de aireación o por humedad excesiva. Se trata con un fungicida mineral a base de cobre.
• Roya: Esta enfermedad causada por un hongo produce pústulas rojas de tamaño variable sobre la corteza. Primero se muere la corteza, después toda la rama. Aquí solo sirve ir cortando hasta llegar a la madera sana.
• Clorosis: Las hojas y las agujas se vuelven amarillas, mientras que las nervaduras quedan de color verde. La causa principal de esta enfermedad es la falta de hierro. Riéguese la planta con Fetrilen-Combi F.
• Putrefacción de las raíces: Es muy frecuente y tiene diversas causas (riego excesivo, demasiado abono, etc). Para solucionar el problema hay que eliminar las partes afectadas y sumergir el resto por un momento en la solución de Benomyl o de Orthocid.
• Muerte de ramas: Se suele producir en especies de Arce causada por un hongo. Las yemas no brotan y si no lo hacen, los nuevos brotes se mueren. Aquí no hay ningún sistema, eficaz y solo se pueden ir podando hasta dejar únicamente las partes sanas del árbol.

Fuente: Bonsaiweb Argentina

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Ficha: AZALEA

De la familia de las ericáceas, el género Rhododendron es amplísimo incluyendo alguno de los arbustos con flor más espectaculares (Rododendro es una palabra de raíz griega donde “Rhodon” quiere decir rosa, y “Dendro” árbol). Alguna de las especies utilizadas en bonsái son:

-Rhododendron Indicum, Azalea Satsuki: Especie arbustiva y follaje entre verde oscuro. Florece en verano con diferentes tonalidades que pueden ir desde el blanco hasta un rosa bastante oscuro.

-Rhododendron Impeditum: Especie arbustiva con un follaje entre verde y grisáceo. Sus flores tienen distintas tonalidades de malva y son ligeramente olorosas.


General:

Si bien no hay diferencias que justifiquen una distinción, se solía denominar azalea a la especies cultivadas en invernadero, y rododendros a las rústicas.
En este género se agrupan centenares de especies que con el paso de los años han dado lugar a miles de variedades, algunas caducifolias, por lo que su clasificación puede llegar a ser una tarea peliaguda. Muchas de estas especies son originarias de Japón donde vienen siendo cultivadas desde hace siglos. Puede que la más utilizada en bonsái sea la azalea satsuki que, entre otras cosas, se diferencia de la mayoría en que en lugar de florecer en primavera, lo hace en verano.


Condiciones de cultivo:

Situación: Las variedades de hoja pequeña soportan mejor el sol, pero en general no es mala idea situarlo a media sombra. Eso sí, un lugar sombreado no quiere decir un lugar oscuro. Necesita luz. No soporta demasiado bien las heladas por lo que en caso de inviernos duros debe ser protegida. Aunque el viento no resulta demasiado problemático, sus efectos provocan un incremento en la cantidad de agua consumida.

Riego: Se debe procurar mantener húmedo el cepellón; unas raíces secas pueden ser fatales para esta planta. En días especialmente cálidos pulverizar el follaje puede ser una buena idea. El agua debe ser blanda, es decir con el menor contenido de cal posible.

Abonado: Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño. No abonar durante el periodo de floración.

Trasplante: Cada uno o dos años tras el periodo de floración. Usar mezclas de suelo ácidas.

Poda: Eliminar las flores tan pronto como empiecen a marchitarse. El pinzado debe llevarse a cabo tras la floración. Durante el trasplante convienen podar ramas muertas y aclarar algo el ramaje.

Propagación: A partir de esquejes a principios de verano y mediante semillas sembradas en primavera.

Plagas y enfermedades: Las plagas más corrientes son nematodos, orugas y gorgojos. En el apartado de enfermedades es susceptible a royas, clorosis (Las hojas amarillean por los bordes del limbo y cerca de las nervaduras. Para remediarlo conviene añadir nitrógeno, hierro, magnesio y cinc, evitar aguas con exceso de cal y situar la planta en un lugar bien iluminado), podredumbres de raíces, etc.

Estilos más adecuados:

Se adapta bien a casi todos los estilos y tamaños.


Comentarios:

Es un arbusto espectacular que destaca sobretodo por el colorido que presenta durante su breve, en ocasiones de apenas dos semanas, periodo de floración. Durante este tiempo queda completamente cubierto de llamativas flores a veces olorosas. Un fenómeno curioso bastante corriente es que una misma planta produce de forma natural flores de dos colores diferentes simultáneamente, en ocasiones incluso de tres. Por ejemplo es muy posible encontrar azaleas con zonas de flores blancas, algunas ramas con flores rosadas y otras con flores variegadas mezclando rosa y blanco.
Las azaleas toleran perfectamente el alambrado pero se debe tener mucho cuidado al colocar el alambre pues sus ramas son tremendamente frágiles y es muy sencillo quedarse con una en la mano a poco que nos despistemos.
También es interesante tener en presente el hecho de que la distribución de vigor en estas plantas es completamente distinta a la de la mayoría; las ramas más vigorosas son las más bajas, mientras que las partes más débiles se sitúan en la copa. Algo a tener muy en cuenta a la hora de pinzar, podar y alambrar.
Un punto a tener en cuenta para el correcto cultivo de la azalea, más bien un punto vital para su supervivencia, es que requiere de suelos especialmente ácidos. El sustrato que mejores resultados da es la Kanuma, se trata de un tipo de arcilla originaria de una de las zonas nativas de las azaleas y por tanto un sustrato ideal para ellas. Mezclada con volcánica suele dar excelentes resultados. Se puede pensar en otros suelos ácidos para añadir a la mezcla, al estilo de la tierra de castaño o similar, pero en estos casos se introduce una buena cantidad de componente orgánico en el sustrato que no siempre es la mejor opción, entre otras cosas por que dificulta un tanto el drenaje.
De cualquier forma en este sentido también se debe vigilar el agua de riego: debe estar completamente libre de cal. Conviene usar agua de lluvia, o en su defecto filtrada por ósmosis inversa. Si el contenido de cal en el agua, y por tanto en el sustrato, es elevado, o incluso moderado la azalea tendrá los días contados.


Autor: Sergio Yagüe

Video: XIX CONGRESO NACIONAL DE LA AEB - 1º Parte

Autor: Miguel Angel Rodriguez

Ficha: ZELKOVA

Perteneciente a la familia de las ulmáceas, compuesta por unos 18 géneros y alrededor de 150 especies, la especie más utilizada como bonsái es la Zelkova Serrata, o acuminata, originaria del Japón. “Zelkova” es su nombre nativo, y “Serrata” procede del latín haciendo referencia a los márgenes aserrados de sus hojas.


General:

La zelkova serrata es originaria del Japón. Se trata de un caducifolio de hojas dentadas, de ahí el sobrenombre de serrata, y verdes que adquieren tonalidades anaranjadas en otoño. Su corteza es lisa y de color grisáceo. Son árboles pueden superar ampliamente los 30 metros de altura con un tronco recto y copa ovalada.


Condiciones de cultivo:

Situación: A pleno sol, eso si, hay que proporcionarle la cantidad de agua necesaria en las épocas de mas calor, o incluso sombrearlo un tanto si el clima es caluroso en exceso. Su resistencia a las heladas es limitada por lo que en climas muy fríos se debe proteger de las heladas capaces de provocar la muerte de las ramas más finas. Soporta bien el viento.

Riego: Regar abundantemente cada vez que se seque el sustrato en verano, reduciendo la cantidad en otras épocas, sobretodo en invierno. Pulverizar en las épocas más calurosas puede ser una buena idea.

Abonado: Constante durante el período de crecimiento. Evitar los periodos más calurosos. Conviene esperar unas semanas antes de empezar a abonar tras la brotación para dar tiempo a la maduración de las hojas.

Trasplante: En primavera cada dos o tres años, en función de la madurez de la planta. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Responde muy bien a cualquier tipo de poda, brotando profusamente. Incluso al podar una rama gruesa pronto sacará pequeños brotes de ella. Se poda al inicio de la estación de crecimiento. Necesitará pinzado continuo para mantener la forma, puesto que su brotación es muy rápida.
Responde bien al defoliado, incluso total en verano, siempre que el ejemplar esté vigoroso y sano.

Propagación: Factible mediante esquejes en primavera. Es igualmente posible a partir de semilla, que pueden ser sembradas en el transcurso del mismo verano en que han sido recolectadas.

Plagas y enfermedades: Mas o menos las mismas que el resto de las ulmáceas.


Estilos más adecuados:

Se adapta bien a la mayoría de los estilos verticales y agrupaciones. Pero sin duda es el máximo representante el estilo Hokidachi, estilo escoba, a causa de su abundante ramificación y lo delicada que puede llegar a ser. De hecho se podría afirmar que el estilo escoba se creo originalmente pensando en las zelkovas.


Comentarios:

Si bien es posible alambrarlo, al igual que el resto de las ulmáceas, no es tan frecuente llevar a cabo esta operación como en otras especies. Por regla general, tras una primera formación, suelen formarse mediante poda pues los resultados son más naturales. Es uno de los árboles que presenta un mejor aspecto en invierno gracias a la densidad de ramificación fina que es posible obtener con un buen cultivo.
Con las ulmáceas conviene vigilar el uso de productos sistémicos pues suelen afectarles negativamente.


Autor: Sergio Yagüe

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Ficha: OLIVO

Perteneciente a la familia de las oleáceas, el Olea Europaea recibe su nombre de los vocablos latinos que aluden algunas de sus características principales. “Olea” significa aceite y “Europaea” hace referencia a su procedencia.


General:

A pesar de tratarse de una especie típicamente mediterránea, actualmente se piensa que su verdadero origen puede encontrarse en Asia, concretamente en la región del Caucaso.
Se trata de un árbol de porte bajo, unos 12 o 15 metros de altura suele ser lo máximo, de crecimiento muy lento. El olivo cumple perfectamente la norma general de que los seres vivos con un metabolismo más pausado, en este caso con un desarrollo realmente lento, suelen vivir más años, pudiendo encontrarse con relativa facilidad ejemplares milenarios, incluso con más de dos mil años edad.
El tronco de los ejemplares más viejos es muy nudoso y retorcido, con una ancha base y aspecto más bien poco esbelto. Tiene tendencia a dividirse muy pronto en gruesas ramas igualmente retorcidas y nudosas. En ejemplares realmente viejos tampoco es nada raro encontrar troncos o ramas ahuecados.
Los olivos jóvenes presentan una corteza lisa de un color gris plata, que se torna en más oscura conforme pasan los años y aparecen numerosas fisuras en ésta.
Su follaje, perenne, está formado por hojas de forma elíptica, coriáceas de un verde intenso en el haz y blanquecino por el envés.
El fruto, la aceituna, es una baya oleosa con un tamaño que oscila entre 1 y 3 centímetros de longitud, inicialmente verde va oscureciendo hasta casi ennegrecer conforme madura.


Condiciones de cultivo:

Situación: Es un árbol que necesita estar situado a pleno sol, en un lugar bien aireado. El viento no representa un gran problema, pero al ser un árbol mediterráneo no soporta bien el frío o las heladas ante las que requiere una cierta protección.

Riego: Es un árbol que resiste bastante bien la sequía si bien es necesario mantener un riego moderado y constante, sobretodo en época de brotación, que puede reducirse en invierno. Conviene dejar que se seque un tanto el sustrato entre riego y riego.

Abonado: Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño.

Trasplante: En primavera, cada dos o tres años en función del desarrollo de la planta. Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas. Usar mezclas con buen drenaje. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Pinzado de brotes dejando un par de hojas más o menos en cuanto se hayan desarrollado cuatro o cinco ellas, siempre en función de los objetivos deseados. Soporta bien casi cualquier tipo de poda brotando profusamente hasta del mismo tronco, aunque es aconsejable realizarla en primavera. Es importante controlar los brotes del tronco e incluso los chupones que surgen desde la base pues pueden resultar inconvenientes para nuestros propósitos.

Propagación: Se reproduce muy fácilmente tanto a partir de semillas como de esquejes a finales de invierno.

Plagas y enfermedades: Es un árbol bastante resistente pero aun así es susceptible al ataque de la cochinilla y a ataques bacterianos causante de la aparición de agallas, abultamientos, en el ramaje.


Estilos más adecuados:

Se adapta muy bien a casi todos los estilos, teniendo en cuenta su porte irregular. Aunque puede que sea algún tipo de variante del estilo “escoba” la que más nos recuerde a aquellos olivos que se pueden encontrar en los campos mediterráneos.


Comentarios:

Es un árbol que soporta muy bien el alambrado que conviene realizar durante el periodo de reposo. También admite perfectamente el uso de maderas muertas tanto para “jins” como “sharis” a poco que se mantengan mínimamente éstas con tratamientos adecuados, por ejemplo mediante el empleo de polisulfuro de cal.
El olivo presenta una forma silvestre, denominada Acebuche, que es un arbusto algo espinoso normalmente con una altura no demasiado elevada. Sus principales diferencias con el olivo tradicional son esta presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducidísimo tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsai.


Autor: Sergio Yagüe

Video: Exhibición en el Jardín Botanico de Montreal

Ficha: CEDRO

De la familia de las pináceas, consta de cuatro especies:

- Cedrus Atlantica Cedro del Atlas. Árbol de gran envergadura procedente de la cordillera del Atlas, en el norte de África. Posee unas acículas de tonalidad azulada, distribuidas en ramas que mantiene un desarrollo ligeramente descendente. Los ejemplares jóvenes son susceptibles a los rayos directos del sol.

- Cedrus Brevifolia. Cedro de Chipre. Oriundo de la isla de Chipre, tiene un porte que no llega a alcanzar un tamaño demasiado grande, al igual que sus acículas, cortas y de intenso color verde.

- Cedrus Deodara. Cedro del Himalaya. Proviene de la cordillera del Himalaya, aunque exacto esta ubicado entre las fronteras de lo que hoy es actualmente Afganistán. Las características que le diferencias del resto son la tonalidad verde claro de sus acículas y el desarrollo recurvado de las ramas. En losu origen que concierne a requerimientos vegetativos, no acepta los suelos ni el riego de carácter calcáreo.

- Cedrus Libani. Cedro del Líbano. Originario del área geográfica de Oriente Próximo, incluyendo parte de Turquía. La cualidad mas destacada es el crecimiento horizontal de las ramas principales, formando copas de considerable belleza.


General:

Existen diversas especies de cedro de las cuales se pueden obtener muy buenos bonsais. Las mas apreciadas proceden de la isla de Chipre y la cordillera del Himalaya. De crecimiento bastante lento, propicia con el paso del tiempo las existencia de ramas y un tronco de gran valor estético

En su hábitat natural son árboles que alcanzan una gran altura, sobre los 50-60 metros , con hojas en forma de acícula, muy estrechas y alargadas, adaptadas de manera natural para soportar las bajas temperaturas invernales, así como la fuerte insolación estival, surgiendo directamente de la corteza de las ramas o agrupadas en reducidas protuberancias a modo de diminutas ramas. Cuando fructifican, producen unos conos erguidos compuestos por delgadas escamas que se agrupan apretadas, creando una silueta de contorno ovalado, en cuyo interior se albergan semillas muy ligeras y provistas de alas.


Condiciones de cultivo:

Situación: Luz abundante, soporta sol directo. Atmósfera seca y bien ventilada. El cedro es sensible al frío y pude resultar dañado por las heladas. El cedro se adapta perfectamente a cualquier rincón, prefiriendo exposiciones soleadas, con buena ventilación humedad ambiental moderada

Riego: Riego moderado, dejar secar entre aportes. No es conveniente encharcar el sustrato, siendo preciso dejar que se seque por completo antes de volver a aportar agua, y reducir las dosis y la frecuencia a medida, que la época del año se vaya volviendo mas fría

Abonado: El aporte de abono debe realizarse tanto en primavera, para que los nuevos brotes surjan con fuerza, como en otoño, a fin de proporcionar nutrientes que otorguen resistencia a la planta durante los meses de invierno

Trasplante. El transplante ha de efectuarse en periodos no inferiores a 3 años ni superiores a 5, eliminando una tercera parte de las raíces pero sin retirar la tierra adherida al cepellón. El suelo ha de contar con un buen drenaje y disponer de un alto contenido en arcilla de origen silíceo (ácido).

Poda: Las labores de poda hay que practicarlas sobre los nuevos brotes, tanto en primavera como los que surjan durante el verano, así como en las ramas que van quedando secas en el interior de la copa. Sobre las acículas no conviene realizar ninguna labor, excepto la retirada de las que caen al suelo de ininterrumpida todo el año.

Propagación: A partir de semillas, las semillas recogidas en invierno de los conos cuando las escamas de estos se separan. Antes de plantar es conveniente dejarlas en remojo durante 48 horas. Por acodo en primavera de una rama que mas tarde se separará de la planta madre. Por esqueje, las estacas se preparan a finales de primavera o bien en otoño, aunque en este caso bajo invernadero.

Plagas Y Enfermedades: Las orugas procesionarias y los escarabajos barrenillos son los organismos que principalmente pueden ocasionar daños a los cedros. En el caso de las primeras, hay que eliminar los organismos tan pronto como sea posible, uno a uno si se han descubierto a tiempo o pulverizando con un insecticida específico cuando están formando nido. Contra los barrenillos es preciso pulverizar todo el ejemplar al final del invierno para eliminar las larvas, mientras que en primavera se realizara la misma labor con objeto de erradicar la presencia de los adultos.

Respecto al apartado de enfermedades se hace completamente necesario controlar el mal de raíces blancas, reconocible por la aparición de manchas blanquecinas a pie de tronco y, cuando la infección esta mas avanzada ,por la presencia de brotes poco turgentes y la perdida de hojas en parte de la copa. En ocasiones es posible observar durante el otoño pequeñas con el sombrero de color amarillo y cubierto de escamas, el tratamiento consiste en aplicar un fungicida sistémico junto con el riego.

Estilos más adecuados:

Se adapta muy bien a casi todos los estilos, aunque destaca en los verticales: Shakan, Moyogi, Bujingi, Sekijoju, etc.


Comentarios:

Se trata de una conífera de agujas persistentes que puede llegar a ser milenaria, e incluso llegar hasta los 2000 años.

En cuanto al alambrado, mejor época para llevarlo a cabo es el otoño, dejando que permanezca instalado aproximadamente un año, sin permitir que provoque heridas en el tronco ni en las ramas a medida que el alcance mayor crecimiento en grosor.


Autor: Alano

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Ficha: ARCE JAPONES o ARCE PALMATUM

Nombre científico: Acer Palmatum, donde el apelativo latino “palmatum”, palmeado, hace referencia a la forma de la hoja que recuerda a la palma de una mano extendida.

General:
De la familia de las Aceraceae, lleva siendo cultivada desde hace siglos y en la actualidad hay más de doscientas variedades distintas.

Se trata de un árbol nativo del Japón, China y Corea, caducifolio y de porte muy bajo o casi arbustivo no llegando a superar los siete u ocho metros de altura. Su corteza es generalmente lisa, aunque existen variedades de corteza rugosa, de color pardo y estriado en la edad adulta, verdosa en ejemplares jóvenes. Sus hojas presentan entre cinco y nueve lóbulos profundos y aserrados. Destaca especialmente por el colorido de su follaje que varía espectacularmente de estación en estación mostrando vivos tonos granates, rojizos, verdes, anaranjados o incluso amarillos dependiendo de la variedad de arce.


Condiciones de cultivo:

Situación: Siempre en exteriores pero tomando algunas precauciones. Si bien es cierto que cuanto más sol reciba más espectacular será su colorido a lo largo de las estaciones, sobretodo en primavera y otoño, además de que el tamaño de sus hojas será menor, no es menos cierto que conviene protegerlo de los rigores más fuertes del verano situándolo en semisombra para evitar quemaduras en las hojas. También resulta necesario mantenerse vigilante respecto a vientos excesivamente secos.
En invierno soporta bien el frío, aunque se deben vigilar las heladas fuertes.

Riego: Abundante durante la estación de crecimiento y más escaso en invierno. Gusta de ambientes húmedos por lo que vaporizar con agua puede ser una buena idea en las épocas más calurosas para evitar daños en las hojas.

Abonado: Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño. Esperar unas semanas tras la brotación y nunca en las épocas más calurosas.

Trasplante: Siempre en primavera, cada uno o dos años los ejemplares jóvenes. Después la frecuencia puede ser menor. Todo dependerá del espacio disponible para las raíces, es decir del tamaño de la maceta. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Responde bastante bien a la poda cicatrizando sin demasiados problemas. El pinzado debe hacerse durante la estación de crecimiento dejando un par de hojas por brote en caso de ejemplares más formados, y alguna más para árboles jóvenes en formación. En cualquier caso se debe tener en cuenta que los entrenudos se alargan bastante en esta especie, incluso tras el pinzado, por lo que conviene no descuidarlo. Así mismo un correcto pinzado contribuirá a reducir el tamaño algo grande de las hojas de estos arces.
En verano puede realizarse el defoliado total o parcial sin demasiados problemas, siempre que no se lleve a cabo demasiado tarde dentro de la estación.

Propagación: A partir de semillas sembradas en primavera tras un periodo de estratificación. Por esquejes también resulta sencillo su reproducción, sobretodo tomando el esqueje en primavera, justo antes de la brotación.

Plagas y enfermedades: Las plagas más corrientes son pulgones, cochinillas, orugas y araña roja, además de oídio y chancros.

Estilos más adecuados:
Se adapta bien a la práctica totalidad de los estilos. Dado el tamaño de las hojas es recomendable formar ejemplares de tamaños medios o grandes.


Comentarios:
Se trata tal vez, junto con el pino, en la segunda especie emblemática dentro del bonsái. Cultivado desde hace siglos en cualquier estilo posible y con cualquiera de sus múltiples variedades, destaca en todo momento por el espectáculo de color que ofrece a lo largo de las estaciones.

Su corteza es muy delicada y quedan marcas fácilmente si se alambra de forma descuidada, pero afortunadamente las marcas, excepto aquellas más exageradas, tienden a desaparecer conforme la corteza pierde su color verdoso para adquirir la tonalidad grisácea de los ejemplares adultos.

Quizá uno de los problemas más comunes que presenta es lo delicado de su follaje que acusa enseguida la pérdida de agua chamuscando las puntas de sus hojas. El aficionado deberá buscar un equilibrio entre el máximo sol posible para obtener un colorido espectacular, y la adecuada protección para evitar desecaciones.


Autor: Sergio Yagüe

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Ficha: JACARANDA

Nombre Científico: Jacarandá Mimosifolia (por el parecido a las mimosas). El nombre científico es la traducción del nombre vulgar con el que se lo conocía en Brasil.

General:

Origen: América Meridional, natural de la Selva Tucumano-Boliviana, árbol semicaduco, de segunda magnitud, presenta hojas ligeras y elegantes, compuestas y bipinadas, con folíolos pequeños que recuerdan a las Leguminosas, de color verde vivo. Fruto leñoso, dehiscente, plano, similar a castañuelas y contienen pequeñas semillas aladas. Flores llamativas, numerosas, el color varía del azul claro al violáceo, también hay variedades de flores blancas. La floración se realiza en primavera-verano, muy difícil encontralas en Bonsai, ya que florece en ramas de 2 o 3 años. Compitió con el Seibo en la elección de la flor Nacional de la Argentina, sacando un segundo puesto. Presenta una corteza lisa en su juventud y rugosa en la vejez. Las variedades más frecuentes son, Jacarandá Cuspidifolia: hasta 10 mts., flor azul vivo, Jacarandá Jazminoides: forma arbustiva, flor color púrpura obscuro y Jacarandá Ovalifolia: llega a los 6 mts. Se lo conoce como “Llama Azul “,, flores azul brillante con una variedad alba de flores blancas.


Condiciones de Cultivo:

Situación: Exposición al sol, a resguardo de vientos fuertes, en invierno proteger de las heladas, puede tenerse en interior, rociando las hojas diariamente.

Riego: Abundante en primavera-verano, controlarlo al abrir los brotes para reducir el tamaño de las hojas.

Abonado: cada 15 días, descansar los meses más cálidos.

Transplante: cada 1 o 2 años, dependiendo de la edad del árbol. Se adapta bien a diferentes tipos de suelo, ideal 60% mantillo, 10% turba y 30% de arena de grano grueso.

Poda: Severa en otoño o invierno, si no va a permanecer en el interior, despuntar las ramas dejando un par de hojas, durante todo el período de crecimiento. Tolera bien la poda de raíces.

Alambrado: Corteza delicada, vigilar los alambres con regularidad o cubrir con rafia antes del alambrado, poner alambre en primavera-verano.

Propagación: Semillas, en la forma de propagación más fácil y segura, tienen gran poder germinativo, Esqueje Leñoso, en primavera y en invernadero cálido.

Plagas: Sin problemas.


Estilos más adecuados:
Forma del tronco de crecimiento irregular, sólo llega a un vertical informal, también por la flexibilidad de sus ramas puede optarse por Literati o tronco inclinado, nunca vertical formal, los bosques tienen un encanto especial.


Comentarios:
Al cultivarlo como Bonsai nos encontramos con dos problemas, 1) Se modela con facilidad con alambre pero al sacarlo muchas ramas vuelven a la posición inicial, conveniente la poda selectiva, o hacer una pequeña cuña en la parte interna de las curvaturas a modo de autoinjerto. 2)Otro inconveniente es la gran dominancia apical que comparte con el Seibo y con el Palo Borracho, se niega a ramificar, se utiliza la misma técnica de la Zelcova estilo Escoba, dejar crecer libre por uno o dos años y luego cortar el tronco a 15 o 20 cm.


Autor: Alberto Mosto

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Asociaciones de Bonsai en Argentina

Asociaciones federadas que existen actualmente en el país (Argentina) ordenadas por antiguedad.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE BONSAI
En la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina, fue fundada el 25 de junio de 1980.

ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE CULTIVADORES DE BONSAI
Esta asociación sin fines de lucro se crea el 18 de marzo de 1989 a instancias del Prof. de Biología Francisco Reinaudo junto a un grupo de entusiastas amantes del Bonsai, entre los que se encontraba la actual Presidente de la misma, la Sra. María Teresa Viganó de Dall' Armellina.
Domicilio Legal: San Gerónimo 1427 - Dpto 2ºB - (3000) Santa Fe. Domicilio de Funcionamiento: Avda. Gral López 3356 - (3000) Santa Fe. Telefono: (0342) 4594366 - 4554881 - 4742889.

ASOCIACIÓN PLATENSE DE BONSAI LOS TILOS
Nació en el año 1994, en el mes de Agosto, en la Escuela de Jardinería de Villa Elisa, por iniciativa de un grupo de alumnos del curso de bonsái, ante la necesidad de seguir aprendiendo y profundizando el conocimiento de este arte.
Calle 37 N° 1428 – 1900 – la Plata - Bs. As. Tel. : 0221-483-6279 begin_of_the_skype_highlighting 0221-483-6279 end_of_the_skype_highlighting
www.bonsailostilos.com.ar

ASOCIACIÓN ROSARINA DE BONSAI
En 1997 tres entusiastas del bonsái se propusieron hacer realidad un proyecto que consistía en la fundación y organización de la hoy denominada Asociación Rosarina de Bonsái, ARBo., la primera, y única hasta la fecha, en la ciudad de Rosario. Por Octubre de ese mismo año se labró el Acta de Fundación.
Ud. Puede acceder a nuestra Asociación dirigiéndose personalmente a nuestra Sede de reuniones en Av Francia 1137, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, república Argentina (código postal 2000), los días sábados a partir de las 16:00 hs. Si desea solicitar mas información sobre nuestras actividades no dude en llamarnos a nuestros teléfonos: (0341) 4300371 begin_of_the_skype_highlighting (0341) 4300371 end_of_the_skype_highlighting (Gonzalo Orellana)
www.asociacionrosarinadebonsai.blogspot.com
E-mail: asocrosbon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE BONSAI SUQUÍA - CÓRDOBA - ARGENTINA
A mediados del mes de julio de 1999, bonsaistas independientes de la ciudad de Córdoba, se reunieron en el domicilio de Estanislao Cantero, en López y Planes 2819 San Vicente, para aunar criterios para formar una organización que los agrupará.
Dirección postal: López y Planes 2819- San Vicente (5006)- Córdoba

ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE BONSAI DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN - ARRAYAN
En la Ciudad de Chipoletti, Provincia de Río Negro, República Argentina, fue fundada en el año 2001 por un grupo de entusiastas aficionados, siendo su primer Presidente el Sr. Daniel Vilchez.

ASOCIACIÓN BONSAI TUCUMÁN - LOS LAPACHOS
En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán considerada “El Jardín” de nuestra República Argentina, funciona esta Entidad bonsaista, que surge como resultado de un grupo de aficionados que resuelven organizarse como tal.

ASOCIACIÓN DE BONSAI CAPILLA DEL MONTE
Luego de varios meses de reuniones, de planificación y organización, La Asociación de Bonsai - Capilla del Monte, se hace realidad, quedando formalmente conformada en Diciembre del 2002. Para presentarnos, los días 27, 28 y 29 de ese mismo mes, realizamos nuestra primera exposición y demostración de Bonsai, donde obtuvimos un gran apoyo por parte del público asistente.

ASOCIACIÓN BONSAI DEL CENTRO ARGENTINO SAN FRANCISCO
En la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, el 2 de agosto del año 2003 se funda esta Entidad sin fines de lucro.
Domicilio: Chubut 296 – (2400) San Francisco- Prov. de Córdoba – Argentina.
Telefono: 03564-425323 begin_of_the_skype_highlighting 03564-425323 end_of_the_skype_highlighting
Web: www.abonsaicasf.cjb.net

ASOCIACIÓN BONSAI EL ALGARROBO - DEVOTO
En el pueblo de Devoto, Provincia de Córdoba, República Argentina, por iniciativa de una grupo de emprendedores amantes del Arte del Bonsái, quienes surgen de un Curso dictado por el Sr. Plácido Lutri, se funda el 20 de agosto del año 2003 la primera Asociación de Bonsái en esta localidad.

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Ficha: GRANADO

Nombre científico: Punica Granatum

General:

Árbol caducifolio de la familia de las punicáceas, originario de Asia y de la cuenca mediterránea. Se trata de un árbol de porte bajo e irregular que no alcanza mucho más allá de los 7 metros de altura. Su hojas son oblongas y brillantes situadas sobre ramas ligeramente espinosas. Florece en verano con flores de un vivo color escarlata y cáliz coriáceo, aunque también pueden ser blancas, rosadas o incluso amarillentas. Su fruto, la granada, es amarillo con manchas rojizas y repleto de semillas negras recubiertas de una jugosa pulpa comestible.


Condiciones de cultivo:

Situación: Es un árbol que necesita estar situado a pleno sol, en un lugar bien aireado. El viento no representa un gran problema, pero al ser un árbol mediterráneo no soporta bien el frío o las heladas ante las que requiere una cierta protección.

Riego: Abundante en verano, de hecho durante toda la estación de crecimiento, debe incrementarse tras la floración para ayudar a la formación de frutos. En cualquier caso nunca debe dejarse completamente seco el sustrato.

Abonado: Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño.

Trasplante: Cada uno o dos años en árboles jóvenes. En árboles desarrollados la frecuencia es menor, siempre en función del desarrollo de sus raíces. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica..

Poda: Pinzado de brotes dejando unas dos hojas en cuanto se hayan desarrollado tres o cuatro grupos de ellas. Podar las ramas tras la floración

Propagación: A partir de semillas; recoger las semillas del interior de los frutos en cuanto estos maduran, lavarlas y secarlas. La siembra se realiza en primavera tras estratificarlas durante el invierno. El uso de semillas únicamente es efectivo en regiones cálidas.
A partir de esquejes de madera semi-madura en verano.

Plagas y enfermedades: Las plagas más corrientes son araña roja, pulgón, y hongos como por ejemplo roya y oídio.


Estilos más adecuados:

Se adapta muy bien a casi todos los estilos, teniendo en cuenta su porte irregular.


Autor: Sergio Yagüe

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Ficha: OLMO CHINO

Debemos aclarar, antes que nada, que el Olmo Chino es a veces etiquetado erróneamente como Zelkova Sp, siendo su nombre científico Ulmus Parvifolia, familia de las Ulmáceas (Ulmaceae).

General:

Originaria del Sur de China y Taiwan, principalmente. Se trata de un árbol semiperenne: deja caer hojas si el invierno es frío y se comporta como perenne si la temperatura es templada.
Hojas pequeñas, a veces rojizas (enrojecen en otoño, o bien enrojecen los nuevos brotes como señal de abonado correcto). Muy vigoroso y resistente. Pierde hojas cuando las condiciones de cultivo no son favorables, pero es un árbol fuerte, que se recupera con facilidad.


Condiciones de cultivo:

Situación: Siempre a pleno sol, eso si hay que proporcionarle la cantidad de agua necesaria en las épocas de mas calor. Su resistencia a las heladas es limitada por lo que en climas muy fríos puede ser buena idea proteger algo las raíces. Soporta bien el viento.

Riego: Regar abundantemente cada vez que se seque el sustrato, prefiere suelos húmedos. Pulverizar en las épocas más calurosas puede ser una buena idea.

Abonado: Constante pero sin pasarse, durante el período de crecimiento. Evitar los periodos más calurosos.

Trasplante: En primavera cada dos o tres años, en función de la madurez de la planta. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Responde muy bien a cualquier tipo de poda, brotando profusamente. Incluso al podar una rama gruesa pronto sacará pequeños brotes de ella. Se poda al inicio de la estación de crecimiento.

Necesitará pinzado continuo para mantener la forma, puesto que su brotación es muy rápida.

Responde bien al defoliado, incluso total (junio), siempre que el ejemplar esté vigoroso y sano.

Propagación Normalmente suelen comprarse, pues son ampliamente ofertados en todo tipo de superficies comerciales. Se reproducen fácilmente por esquejes y acodos. Las semillas del ulmus parvifolia maduran entre septiembre y octubre, por lo que conviene estratificarlas tras su recolección para plantarlas en primavera.

Plagas y enfermedades: Es especialmente vulnerable a la araña roja y la mosca blanca. No parece tan afectado por la grafiosis como otras ulmáceas.

Para datos mas concretos consultar el artículo sobre plagas de las sección de Técnicas y Cuidados de Portalbonsai.


Estilos más adecuados:

Se adapta bien a la mayoría de los estilos, siendo con toda probabilidad la ulmácea más apreciada para bonsái por el reducido tamaño de sus hojas.


Comentarios:

Si bien es posible alambrarlo, al igual que el resto de las ulmáceas, no es frecuente llevar a cabo esta operación. Por regla general suelen formarse mediante poda.

Hay que tener en cuenta que en la península ibérica su comportamiento como perenne puede ser un tanto errático. Si bien dependiendo de la zona puede conservar las hojas todo el año, en climas más fríos puede desprenderse de ellas completamente. O incluso tirar la hoja tras unos días especialmente fríos para volver a brotar a continuación independientemente de la fecha.

Como en el resto de ulmáceas, conviene vigilar el uso de productos sistémicos pues suelen afectarles negativamente.


Autor: Galadriel

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Ficha: JUNIPERUS

De la familia de las cupresáceas, consta de multitud de especies muchas de ellas utilizadas como bonsai. Algunas de las más comunes son:

- Juniperus Chinensis, Enebro de China: dentro de los chinensis existen multitud de variedades, pero quizá una de las más apreciadas por lo compacto de su follaje sea el Juniperus Chinensis Sargentii, nativo del Japón.

- Juníperus Rigida, Enebro de las Pagodas: Nativo del Japón, su principal característica es el follaje de forma acicular, resistente y muy punzante. La ramificación tiene tendencia a ser colgante.


General:

El Juniperus Chinensis es una conífera de origen chino que si bien en lugar de origen puede alcanzar los 25 metros de altura, las variedades implantadas en Europa no suelen hacerse muy altas.

El aspecto de su follaje va a variar con la edad pasando de unas agujas puntiagudas, largas y de color claro para plantas jóvenes, a pequeñas escamas para árboles adultos. Es más, un mismo ejemplar puede presentar los dos tipos de follaje simultáneamente. El tronco y las ramas son muy flexibles presentando una corteza rugosa de gran atractivo. Una tendencia natural de este tipo de árboles es formar troncos extremadamente sinuosos en los que la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente, pudiendo quedar en muchas ocasiones poco más que una veta viva alimentando a todo el follaje.

El Juniperus Rigida es una conífera originaria del Japón, Corea y Manchuria. De porte bajo, puede alcanzar alrededor de los 10 metros de altura. Sus ramas con colgantes recubiertas de un follaje acicular muy rígido, de ahí su nombre, y fino. Al igual que en su pariente el chinensis, la presencia de maderas muertas no es nada infrecuente en su medio natural.


Condiciones de cultivo:

Situación: Se trata de árboles muy tolerantes respecto al clima que prefieren estar situados a pleno sol. Soportan bien el frío aunque el Rigida puede variar el color de sus acículas a un tono pardo en caso de fríos intensos.

Riego: Abundante y regular. Les gusta el agua y su falta puede ser motivo de que un chinensis desarrolle aguja juvenil, mucho menos atractiva que la escama madura.

Abonado: Abonado en los periodos activos; primavera y otoño. Con mayor intensidad en otoño.

Trasplante: Cada 2 o 5 años en primavera, en función de la edad de la planta. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Es necesaria una constante labor de despuntado, en ocasiones casi diaria, de los brotes nuevos durante toda la estación de crecimiento. Nunca deben usarse tijeras en esta operación, se debe hacer con los dedos.

La poda propiamente dicha puede llevarse a cabo casi en cualquier momento pero conviene evitar el invierno.

Propagación: Raramente por semillas, excepto quizá en los rigida, lo habitual es utilizar esquejes en verano.

Plagas y enfermedades: Cochinillas y araña roja puede que sean las plagas más habituales en este tipo de árboles, aunque tampoco sería raro encontrar pulgón. Conviene mantener un cierto grado de humedad ambiental, pulverizando si se hace necesario, durante las épocas más calurosas para prevenir el ataque de la araña roja. También puede padecer enfermedades como royas y “desecamiento de coníferas” producido por un hongo. Los síntomas son el secado de las agujas empezando por el extremo. Inicialmente puede afectar únicamente a una rama, pero a menos que se aplique el tratamiento adecuado se extenderá con rapidez para acabar matando la planta con total seguridad.

Estilos más adecuados: Se adapta perfectamente a casi cualquier estilo.


Comentarios:

Los juníperos, por lo menos alguna de sus variedades, son uno de esos árboles que no suele faltar en casi cualquier colección. Los ejemplares suelen llamar poderosamente la atención por sus atractivos jins y sharis combinados con vetas de madera viva.

Si bien no son árboles especialmente complicados de cultivar, su mantenimiento si es laborioso para evitar que la planta pierda la forma. Se hace necesaria una casi continua labor de pinzado y en este caso, los trabajos de alambrado son fundamentales para formar correctamente el bonsai. Puede hacerse necesario repetir el alambrado una y otra vez a lo largo de varios años para que la planta mantenga definitivamente la forma deseada.


Autor: Sergio Yagüe

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Ficha: FICUS

Perteneciente a la familia de las moráceas, se conocen alrededor de 600 especies muy distintas entre sí. Algunas de las utilizadas en bonsái son:

- Ficus benjamina: De hoja persistentes, oblongas y de color verde brillante. Tendencia a desarrollar raíces aéreas.

- Ficus retusa, o microcarpa. Muy similar al benjamina. Tendencia a desarrollar raíces aéreas.

- Ficus carica, higuera: Hoja caduca y frutos comestibles. Puede que no sea la especie más apropiada para bonsái por el enorme tamaño de sus hojas, pero su uso en Europa es relativamente común.


Descripción general:

Dentro de la familia de las moráceas, bajo el apelativo de Ficus se agrupan multitud de especies de características muy diferentes entre si originarias de regiones tropicales y subtropicales. Las hay de hoja caduca, o persistente, con frutos comestibles o sin ellos. Algunas claramente poco aptas para su cultivo como bonsái, otras perfectamente aceptables.

Una de las más utilizadas quizá sea el Ficus Retusa. Un árbol con una copa ancha y densa, con tendencia a ramificar desde baja altura y que puede desarrollar unas espectaculares raíces aéreas. La corteza es grisácea y lisa.

Condiciones de cultivo:

Situación: Necesita lugares bien luminosos, aunque la tolerancia de algunas variedades a unos niveles de luz algo más bajos de lo habitual lo han convertido en uno de los bonsáis “de interior” por excelencia (aunque no sea el caso de la higuera). Los ficus soportan bien el calor, pero no los cambios bruscos de temperatura ni los fríos excesivamente rigurosos. En la mayor parte de los casos debe protegerse siempre que la temperatura baje de los 13 grados centígrados.

Riego: Regar abundantemente cada vez que se seque el sustrato durante la estación de crecimiento. Pulverizar en las épocas más calurosas puede ser una buena idea.

Abonado: Constante durante el período de crecimiento. Evitar los periodos más calurosos.

Trasplante: En primavera cada dos o tres años, en función de la madurez de la planta. El sustrato puede ser la mezcla normal, por ejemplo akadama mas volcánica.

Poda: Responde bastante bien a la poda. De las heridas suele manar látex en abundancia por lo que puede ser una buena idea realizarla entes de que el árbol comience su periodo de actividad sellando los cortes a continuación.

Durante todo el periodo de crecimiento es necesario pinzar los nuevos brotes con mayor o menor grado de severidad en función del estado de su formación

Responde bien al defoliado, incluso total en verano, siempre que el ejemplar esté vigoroso y sano.

Propagación: Relativamente sencilla mediante esquejes tomados en verano. También se adapta muy bien a la técnica de acodo aéreo.

Plagas y enfermedades: Vulnerable a nematodos y cochinillas.

Estilos más adecuados: Se adapta bien a la mayoría de los estilos, aunque normalmente se evitan los tamaños más pequeños a causa del tamaño de sus hojas. Es frecuente formar ejemplares con grandes masas de raíces aéreas aprovechando la características particular de estos árboles que provoca que las emitan con una cierta facilidad.


Comentarios:

Si bien es factible alambrarlo, se debe tener un cierto cuidado pues el alambre marca fácilmente la corteza, sobretodo en ramas jóvenes que están desarrollándose con rapidez.

Puede que no sea correcto hablar de bonsáis de interior, pues todos los árboles viven en el exterior, pero puede que el Ficus sea uno de los que mejor “soporta” las condiciones de vida en el interior de una vivienda (por lo menos en Europa). Siempre que tenga suficiente luz y el ambiente no sea demasiado seco. De hecho en ocasiones y dependiendo del clima no queda más remedio que cultivarlo en el interior, ya sea en un invernadero, ya sea en alguna habitación adecuada, pues no tolera demasiado bien las bajas temperaturas.

Autor: Sergio Yagüe

JINS y SHARIS

La vejez es uno de los atributos más apreciados de un bonsái. Las técnicas del 'Jin' y en 'Shari' contribuyen a aumentar esta apariencia.

Vulgarmente dicho el Jin es un trozo de rama seca, y el Shari es un trozo de tronco seco. Se deja en algunos Bonsais para reforzar el aspecto visual del árbol, tiene la apariencia de una rama resquebrajada.

Para crear un 'Jin' se eligen ramas que se deben eliminar.


Como hacer liquido para jins y sharis:

Los dos componentes esenciales son cal viva y azufre puro. En primer lugar, conseguiremos unas piedras de cal viva, de fácil adquisición en farmacias o almacenes de materiales de construcción, y las humedeceremos con agua. Esta operación es muy utilizada para blanquear las fachadas de las casas y conocida popularmente como "matar la cal". Una vez deshecha la cal, la dejaremos secar y entonces pesaremos unos 60 gramos de la misma. Debemos procurar escoger el polvo de cal más puro posible, dado que las piedras de cal viva siempre contienen impurezas. El siguiente paso será poner a hervir en un recipiente unos 750-800 centímetros cúbicos de agua, a la cual añadiremos la cal; sin dejar de revolver, esperaremos a que hierva unos minutos para que se disuelva lo más posible. Cuando esto suceda, iremos añadiendo poco a poco unos 88 gramos de azufre puro revolviendo bien conforme lo añadimos al recipiente. Al cabo de poco tiempo observaremos que el color amarillo, que hasta ese momento tenía la mezcla, pasa a un amarillo-pardusco; con un poco más de hervor, podemos apagar ya el fuego. Tras dejar enfriar la solución para poder envasarla, filtraremos el caldo sulfo-cálcico por una tela fina.

Resultados:

A las pocas horas de reposo de la solución, tendremos en el recipiente de cristal el sulfuro cálcico, es un líquido de color amarillo-pardusco (si deseamos darle un color más oscuro, como si fuese curado por el mar, le añadiremos unas gotas de tinta china de color azul, esta tonalidad es muy apreciada en Japón y se emplea sobre todo en los Juníperos) casi transparente y en el fondo se habrán depositado las partículas de cal y azufre que no se quedaron en la tela al filtrar la solución. Se aplica sobre las ramas deseadas con un pincel, se deja secar y a continuación con otro pincel se limpian los residuos de cal y azufre. Antes de realizar la operación de limpiado con el pincel, debe colocarse una tela, papel o plástico sobre la superficie de la tierra para que el sobrante no caiga a la misma y pueda ser absorbido por ésta. Si al aplicar el líquido de jin la rama se queda de color amarillo, no os preocupéis, pues al secarse quedará completamente blanca. Debo advertir que la cocción de la cal y el azufre debe realizarse al aire libre, pues los gases que se desprender son sulfurosos y, por lo tanto, tóxicos. Si sobra sulfuro cálcico en el recipiente despues de aplicarlo, se puede guardar para futuros trabajos.

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MACETAS

Una maceta para bonsai es algo más que un mero recipiente para que la planta crezca. Es parte integral de la composición y debe complementar al árbol para formar una unidad armónica.

Además de las condiciones estéticas, la maceta debe satisfacer algunos requisitos prácticos, por lo cual se deben tener presentes los puntos siguientes al adquirirlas:

• Compruebe que la maceta sea de loza de gres, a prueba de heladas, en contraposición con la loza de barro, que no tiene esa cualidad. Un sencillo truco para distinguirlas es humedecer la superficie no barnizada de la maceta para ver si absorbe el agua. Si la absorbe es de loza de barro, y si el agua resbala es de loza de gres.

• El drenaje debe ser excelente. Los orificios deben ser al menos menos tres veces mayores en número y en tamaño que en una maceta convencional.

• La base de la maceta debe ser plana, para que no se formen bolsas de agua. Compruebe que no haya muescas en las esquinas donde se fijan los pies.

• Todas las macetas deben tener pies, con el fin de dejar espacio para que fluya el agua drenada.

• Rechace las macetas que están barnizadas en su interior. Esto proporciona una superficie inhóspita para las raíces y podría hacer que el suelo se seque demasiado.

INTRODUCCION AL ALAMBRADO DE UN BONSAI

El alambrado es una técnica que se utiliza con el objetivo de darle al tronco o ramas una orientación distinta a la que tienen, dándole al bonsai la forma y estilo deseado. En teoría el alambrado se puede hacer en casi cualquier época, aunque es mejor hacerlo durante el reposo invernal que en el de pleno crecimiento.

El tiempo de alambrado es muy relativo (puede que algunas zonas del bonsai solo necesitara tres o cuatro semanas y otras un año), pues depende de las características del bonsai, como la especie, vigor o crecimiento, grosor del tronco o ramas. Así que hay que ir controlando visualmente la parte alambrada por si engrosa muy rápidamente. Nunca dejar que el alambre se incruste en el árbol, pues dejaría marcas que quizás no desaparezcan.

Los alambres más utilizados o comunes son los de cobre y aluminio. El de cobre es el mas utilizado, es más rígido y de un color más armónico. Al ser más rígido se pueden utilizar calibres menores que los de aluminio, sujetando las partes alambradas con mas seguridad. El de aluminio es más ligero, blando y mas moldeable colocándose con mayor facilidad.

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PODA

La poda es imprescindible en el arte del bonsái, ya que es necesaria para dar forma y mantener el vigor y salud de nuestro arbol.

Poda de ramas

El grado de la poda va en función del tamaño que queremos para nuestra planta; si deseamos que ésta sea bien ramificada tendremos que podar durante la etapa de crecimiento cada uno de los brotes nuevos; en el caso que queramos que sea de un tamaño mayor nuestro bonsai, se debe podar en los brotes nuevos solamente dos o tres hojas finales y si queremos mantener su forma tal como se encuentra, le podaremos el brote nuevo entero.

Con esta poda también cambiaremos la forma, dirección de cada rama en función del brote que quede de guía.

El momento ideal para podar es generalmente en invierno, puesto que los árboles están en reposo, pero esto esta relacionado con la variedad del árbol.

Hay que tener en cuenta que un corte siempre deja una cicatriz. En los arboles de tamaño normal la herida se cura pronto, pero dado que los bonsái crecen lentamente, el proceso de curación también es lento, por lo que necesitan de nuestra ayuda. También hay que evitar feos hinchazones alrededor de la herida, y a estimular a la cicatriz a formar parte del carácter del tronco. Para esto es de gran ayuda sellar las heridas con algun sellador especial o mezclando un poco de aceite de oliva con arcilla infantil para moldear.

Poda de raíces

En la naturaleza un arbol extiende sus raices cada estacion de crecimiento para absorber agua y nutrientes. A medida que el arbol madura, mueren algunas de las raices más viejas, y son reemplazadas por otras nuevas y fuertes. En macetas las cosas son diferentes, por ello es necesario reproducir artificialmente este ciclo natural.

Un bonsái joven (hasta 10 años aprox.) en una maceta pequeña la llenará de raices en una temporada, por lo que es necesario podarlas todos los años. Los arboles más viejos y las coníferas crecen más lentamente y tardan más en llenar la maceta, asi que se puede omitir la poda de una año sin que el arbol corra riesgo.

¿Cuándo podar?

Tan pronto como empiecen a crecer las raices (en primavera). Aunque se puede repicar en cualquier momento durante la estación latente, también se corre más riesgo de que las heridas se regeneren y sufran daños por ataques de hongos y por heladas.

Pasos a seguir:

Sacar el bonsai de la maceta, desenredar las raíces para ver sus dimensiones, se cortará aproximadamente 1/3 de su superficie radicular total (los cortes deben hacerse con herramientas apropiadas, dándole pasta cicatrizante para protección de infecciones y hongos). Todas estas operaciones se realizarán lo mas rápido posible dado que cuanto más fuera de su maceta este el arbol, más le costara arraigar nuevamente.

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TRANSPLANTE

¿Cuándo y cómo transplantar?

El periodo de tiempo más apropiado para transplantar, en la mayoría de las especies, es el comprendido entre final de invierno y principios de primavera. Será el propio árbol el que nos de la señal para comenzar a transplantar. Y esta señal será en la mayoría de los casos el hinchamiento de las yemas que prepara al árbol para la brotación. En este momento procederemos a iniciar las tareas previas al transplante:

• Limpieza de herramientas, preparación de macetas y rejillas, preparación de la tierra, hormonas de enraizamiento, lugar donde se recuperará el bonsai del transplante, etc.
• Antes de transplantar será conveniente podar y limpiar de hojas y agujas secas resultantes del invierno. En la mayoría de las especies caducas no han perdido la hoja, realizaremos una ligera poda de aclareo e incluso defoliaremos las especies y árboles que lo permitan. Con el transplante reduciremos el cepellón cortando raíces. Al podar facilitaremos al bonsai su restablecimiento y evitaremos que seque ramas. Con menos raíces no puede alimentar el mismo número de ramas y hojas.
• Extraeremos el árbol de la maceta y con ayuda de unos palillos de madera limpiaremos de tierra las raices (en coníferas respetaremos al menos 1/3 del cepellón, generalmente). En otras especies (ficus, olmos, olivos, acebuches, arces) podremos eliminar toda la tierra.
• A continuación peinaremos las raices y recortaremos las más largas, aquellas que crezcan hacia arriba y las que crezcan en lugares no deseados. Obviamente, también eliminaremos las raices secas y/o podridas. El momento del transplante es el ideal para observar la existencia de parásitos como cochinilla de raiz y otros.
• Una vez recortadas las raices las espolvorearemos ligeramente con hormonas de enraizamiento y procederemos a colocarlo en la maceta en la posición y con el frente planeado. A partir de este momento toda nuestra atención se centrará en llenar la maceta del sustrato preparado y asegurarnos de que éste llena todo el interior de la maceta sin dejar huecos bajo las raices. Cuando hallamos acabado el transplante regaremos inmediatamente y si tenemos posibilidad sumergiremos unos minutos la maceta en una palangana de agua con vitamina B-1.
  

A partir de este momento solo nos queda resguardarlo del viento y del sol fuerte y directo y esperar la nueva brotación.