Ficha: MORA

El género Morus esté emparentado con el género Ficus a través de la familia de las Moráceas (Moraceae, en latín), a la que ambos pertenecen, pero a diferencia de los ficus, las moreras sólo comprenden un género con a penas una docena de especies. Como cualquier planta de esta familia su savia está compuesta de látex de color blanco.

Situación:
Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, a pleno sol, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa.
 Aguanta muy bien la sequía, el frío y la contaminación, aunque en lugares demasiado fríos detiene su crecimiento y se desarrolla con dificultad.
 Como cualquier árbol, necesita sentir el paso del invierno para que la llegada de la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo, y aunque resiste bien las temperaturas bajas, hay que tener cuidado con el frío y las heladas intensas, en cuyo caso podemos protegerla en el interior en un invernadero frío, pero sólo durante el tiempo estrictamente necesario para luego volver a situarla en el exterior.
 El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

Mora perteneciente a Wu

Riego:
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces. Durante la floración conviene espaciar más los riegos para evitar la caída prematura de las flores, por ejemplo, dejando secar totalmente la tierra entre riego y riego, pero sin demorar el riego más de lo necesario.
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abono:
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

Trasplante:
Debe trasplantarse anualmente debido a su rápido desarrollo y crecimiento, aunque en ejemplares viejos puede espaciarse cada 2 años. La época más apropiada es durante el comienzo de la primavera, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados pero sin abrir.

Poda:
La época más adecuada para la poda de ramas es después de la floración y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3 la longitud de la rama. En cambio, si queremos hacer una poda fuerte de remodelación y a fondo, lo más conveniente es hacerla al comienzo de la primavera antes de que las yemas crezcan. Hay que tener en cuenta que podas muy fuertes y continuas pueden la calidad y vida de las moreras.
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada. Debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
Los pinzados deben realizarse durante la época de máximo vigor, cuando los brotes nuevos aún están tiernos y han crecido poco.
Conviene eliminar las hojas, flores y frutos marchitos para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

Alambrado:
El alambrado de las moreras debe realizarse entre la primavera y el verano, preferiblemente después de una poda, y sólo en árboles sanos. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas, siendo aconsejable envolver el alambre con algo de rafia para proteger la corteza.

Enfermedades:
Chancro de la morera: es una enfermedad causada por un hongo (Gibberella baccata) que aparece en cualquier época del año, aunque suele manifestarse en verano, y que es capaz de matar tallos enteros. Generalmente la zona afectada muestra pequeñas pústulas de color marrón rojizo. La forma de combatirlo es podar inmediatamente los tallos afectados y las zonas muertas para evitar su propagación al resto del árbol.
Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos) que suele preferir la corteza de las ramas más jóvenes.
Pseudomoniasis de la morera: infección bacteriana de las heridas de los tallos causada por la bacteria Pseudomonas mori. Los síntomas son una manchas negras con un halo amarillo y en los nuevos vástagos aparecen zonas rugosas. No existe tratamiento, como en la mayoría de las infecciones bacterianas o víricas y lo único que podemos hacer es quitar inmediatamente los tallos y zonas afectas para evitar su propagación.

Ficha: BRAZILIAN RAIN TREE

Nombre científico: Pithecellobium Tortum, de la familia de las leguminosas, más conocido como Arbol de la lluvia.
El árbol de lluvia brasileño es nativo a Suramérica, más específicamente el Brasil. La historia de esta especie como bonsai en los Estados Unidos se puede rastrear hasta Jim Moody de Júpiter Bonsai, situados en la costa este de la Florida. Su cuñada le envió las semillas que ella recogió mientras estaba en Brasilia, en el Brasil. Él plantó las semillas fue bastante afortunado hacer que germinaran 5. No sabiendo entonces qué árbol tenía fue identificado originalmente mal, como Samanea saman. El árbol fue identificado más adelante correctamente como Pithecellobium tortum. Jim creció el primero de sus “raintrees” por 7 años en un pequeño tiesto de  bonsai de  cascada como un estilo vertical informal en lo que se familiarizaba con la especie. Este espécimen fue reconocido nacionalmente a través de la revista “Bonsai Today” y un libro titulado “Great American Bonsai”. El árbol a este punto había sido entrenado solamente por poda direccional; no se utilizó ningún alambre en el proceso de estilizado. Las características únicas de esta especie tales como el tronco torcido, la corteza exfoliada y el compuesto delicado de hojas hacen este un candidato ideal para bonsai.

Cuidado básicoCaracterísticas de la corteza: Con la edad del árbol, el tronco aplana y se estría dando al árbol una mirada “muscular”. Mientras que el árbol  madura, piezas de la corteza externa se pelan en capas delgadas dejando un color casi blanco.

Características del crecimiento: El tronco, que comienza bastante cilíndrico como árbol joven, comenzará a contorsionarse y torcerá mientras que se madura. El árbol puede torcer desde el punto de salida de la rama en el tronco. En un árbol maduro estas torceduras crean una forma cónica única. La corteza también comenzará a exfoliarse mientras se madura. Las espinas que crecen en el tronco y las ramas primarias se pueden quitar y no crecerán en la misma localización. Puede crecer como bonsais de interior si se proporciona la iluminación adecuada.

Iluminación: Prefiere el pleno sol, sin embargo en los meses del verano en la Florida, las hojas pueden demostrar señas de estrés por mucho sol. Cuando ocurre esto, es mejor dar el sol en la mañana solamente y sombra durante la parte más caliente del día.

Riego: Agua discriminatoriamente.  Son susceptibles a la putrefacción de raíz, así que utilice un suelo de buen drenaje. No deje el suelo secar completamente. Compruebe el suelo antes del riego para saber si hay humedad. En la Florida, debe ser regado todos los días durante el verano.

Poda/alambrado: El nuevo crecimiento es muy flexible cuando es verde y responde bien al alambrado.  Cuando podes ramas, corte sobre un nudo para prevenir muerte de la rama. Se pueden podar pesadamente y puede  responder muy bien con nuevos crecimientos en ramas más viejas.

Propagación: Por Acodo aéreos y esquejes trabajan mejor.

Ficha: OLIVOS

Hoy les comparto una revista en PDF que trata específicamente de los bonsai de Olivos.
Autor: Mistral Bonsai.

Descargar desde aquí.

Ficha: CASTAÑO

Nombre científico o latino: Aesculus hippocastanum. Su habitat natural es de las regiones montañosas de Europa oriental (Grecia, Albania, Bulgaria) y Cáucaso.
El Castaña de Indias tiene hojas caducas digitadas con 5-7 folíolos. Es muy atractivo por su colorido otoñal y los racimos de flores que presenta. Resulta difícil reducir el tamaño de sus hojas, por lo cual se encuentran pocos bonsáis de esta especie.

Ubicación:
Necesita mucha luz, con sol directo, protegiéndolo en verano del sol del mediodía si es necesario.
Temperaturas: Deben permanecer al aire libre también en la estación fría. Resiste las heladas.

Sustrato: 80% de mantillo rico en humus y 20% de arena de grano grueso.

Riego: Regar con moderación durante la brotación para que las hojas no crezcan demasiado.
 
Abonado: Cada 15-20 días, a comienzos y durante el periodo vegetativo, cuando las hojas se hayan desplegado totalmente, con una pausa de un mes o mes y medio durante la época más cálida.

Poda:
Se debe disminuir o eliminar la raíz principal en el momento del trasplante; esta operación sólo se puede llevar a cabo cuando se observe la presencia de abundantes raíces laterales.
Debe limitarse al máximo la poda de las ramas, ya que hay que tener en cuenta que esta especie tiene dificultades de cicatrización.
La modelación de la copa se debe conseguir, principalmente, a través de la poda de las yemas; las apicales han de eliminarse durante el periodo de reposo invernal.
Si se desea estimular la ramificación deberá eliminarse la yema del ápice.
A fin de estimular la aparición de nuevas hojas, cabe eliminar las de mayor tamaño, cortándolas a un tercio de la longitud del pecíolo.
Aplicar pasta selladora en los cortes.

Alambrado:
Se utilizará el alambrado únicamente si no podemos utilizar otra forma de modelado, pudiéndose realizar durante todo el año.
La sujeción debe realizarse en el periodo comprendido entre primavera y verano.

Trasplante:
Cada uno o dos años, a comienzos de primavera u otoño, recortando las raíces.

Enfermedades:
Ocasionalmente se ven afectados por la enfermedad de las manchas marrones en las hojas.

Ficha: CIRUELO

Es un árbol perteneciente a la gigantesca familia de las rosáceas y tal como su nombre indica “prunus” es un ciruelo. El P. pissardii existe en dos formas: el artropurpurea y el nigra. El artropurpurea es de hojas verde-granate y las flores de color blanco. Los P. pissardii nigra son de hojas purpúreo oscuro y de flores de una delicadísima tonalidad rosada. El que habitualmente encontramos en parques, jardines y avenidas es este último, ya que el persistente color de su follaje le confiere un aspecto más decorativo.
El P. pissardii es un árbol extraordinariamente vigoroso, sin duda alguna, uno de los principales candidatos para cualquier aficionado neófito es imprescindible en las buenas colecciones.

Situación.
Soporta muy bien las bajas o las altas temperatura, por lo que su situación habrá de ser obligatoriamente a pleno sol. La señal inequívoca de que esta mal ubicado nos la darán sus brotes jóvenes, pues cuando reciben poca luz, estos se tornan lánguidos y de color verdoso (estos síntomas también pueden manifestarse a causa de una debilidad extrema.

Poda y Pinzado.
Admite perfectamente las podas drásticas de ramas y de raíces, siempre que se realicen antes de brotar (enero-febrero). El pinzado debe realizarse –como en la mayoría de los árboles de hoja caduca- dejando alargar los brotes hasta ocho o más hojas y cortar dejando solamente una o dos.

Defoliado.
El defoliado se realizara única y exclusivamente en árboles vigorosos y jóvenes, cuando la silueta global este configurada y deseemos conseguir mayor densidad de brotes. El mejor momento para realizarlo es durante los meses de junio y julio. Esta es también una buena ocasión para alambrar y seleccionar brotes.

Suelo y Trasplante.
Este árbol tiene gran capacidad de adaptación, admite diferentes tierras pero prefiere las húmedas y ricas en nutrientes siempre que tengan un buen drenaje.

Alambrado.
El alambrado se puede realizar, fundamentalmente, en dos momentos: -Invierno: antes de brotar, pero con sumo cuidado ya que las ramas son muy frágiles en esta época. -Primavera/verano: (época de crecimiento) especialmente las ramitas nuevas, ya que en este momento son mas maleables y permiten mejor las curvaturas.

Reproducción.
Es fácil de reproducir si tomamos estacas bien lignificadas y se siembran en invierno. También se presta muy bien para su propagación mediante acodo.

Enfermedades.
Las plagas más comunes que afectan al P. pissardii son: el pulgón, la araña roja y la cochinilla. También se habrán de aplicar periódicamente tratamientos con fungicidas para prevenir los posibles ataques de hongos, e igualmente un nematicida a principios de la primavera. En ningún caso, este listado de enfermedades que pueden afectar al P. pissardii es superior al de la mayoría de las rosáceas y no ha de constituir un motivo de amedrentamiento para los aficionados, pues cualquiera que tenga un Prunus pissardii podrá confirmar el gran vigor y agradecimiento de esta especie que tan aclimatada esta a nuestras latitudes.

Ficus Carica, Higuera Silvestre (Libro)

Con determinada frecuencia podemos observar en las exposiciones de bonsái esta magnifica especie autóctona y rústica de nuestros campos pero dominar esta especie por los aficionados al bonsái es algo laborioso ya que la reducción de las hojas es un inconveniente, y la no observancia de sus ritmos de crecimiento la hacen salvaje para la mayoría de los aficionados y los posteriores comentarios por los fracasos que se obtienen.

Link de Descarga: http://www.mediafire.com/view/?cxyzykz3v5f4uzy

 Autor: José Gomez del Río

Club Bonsai Alcazaba

Ficha: ENCINA

Orígenes y Descripción.
En las regiones mas septentrionales de Europa es posible encontrar algunas especies del genero Quercus sp, cuyas hojas persisten todo el año. Su aspecto es robusto y frondoso, y están capacitados para soportar los cambios climaticos mas rigurosos entre las diferentes estaciones. Su crecimiento es muy lento, lo que propicia la formación de troncos robustos y copas de considerable belleza. Sus frutos son las bellotas.

Situación o emplazamiento.
La especies quercus, precisan de una ubicación soleada, en ambientes secos y calurosos, que es donde adquieren las cualidades mas llamativas desde el punto de vista estetico. Aguanta bien el frio, incluso temperaturas bajo cero. Aunque es conveniente proteger las raices debido a lo reducido del espacio en el que se encuentra.

La encina en concreto tolera temperaturas mas bajas o frescas que el alcornoque.

Riego
Hay que proporcionar un minimo aporte de agua, a base de riegos frecuentes, solo cuando el sustrato se seque. Hay que vigilar que el suelo disponga de un buen drenaje.

Abonado
Se abonan en primavera y otoño.

Trasplante
Se realiza cada dos o tres años, en primavera, suministrando una base arcillosa compacta en la que exista una tercera parte de materia organica.

Pinzado - Poda
La poda de los nuevos brotes ha de efectuarse a finales de primavera y principios de verano, despuntandolos una vez hayan brotado varias hojas y el tallo no se encuentre endurecido. En invierno hay que podar las ramas leñosas, practicando unos cortes limpios y perfectamente terminados. Resulta recomendable eliminar las hojas que se desprenden a lo largo de todo el año, así como cepillar el tronco de la Encina si proliferan manchas de color verde por exceso de humedad.

Alambrado
La dirección del crecimiento se logra por medio de la poda, pues su lenta evolución y la dureza de su madera dificulta el alambrado. En especial en el caso del Alcornoque, ya que posee una corteza que se dañaria con suma facilidad.

Plagas y Enfermedades
Suelen ser arboles resistentes a la mayoria de las plagas de insectos y cochinillas, aunque pueden verse afectados por hongos en ambientes demasiado humedos. La proliferación de oidio debe controlarse tan pronto como sea posible, situando el ejemplar en un lugar mas seco, reduciendo el aporte de agua y aplicando un fungicida adecuado tras eliminar las hojas enfermas.

Ficha: SERISSA

Orígenes y Descripción.
Las serissas son plantas muy conocidas dentro del mundo del bonsai, pertenece a la familia de las rubiáceas y tiene su origen en el sureste asiático (Japón y China). Son plantas perennifolias que florecen de forma abundante en verano.

Situacion o emplazamiento.
Son plantas extremadamente sensibles a los ambientes fríos, de ahí que se aclimate bien a los interiores. De todas formas viven mejor en el exterior, en situación de semisombra, siempre que las temperaturas no bajen de los 10º. En invierno deberán resguardarse del frio. Tampoco les gustan las corrientes de aire y mucho menos los cambios de lugar de ubicación. De ahí que, cuando se trasladan del lugar de compra a casa, pierdan gran cantidad de sus hojas. Si se tienen en el interior, es aconsejable situarlas en un lugar con mucha luz, pero sin sol directo, sobre todo en la época de verano, puesto que correríamos el riesgo de que se quemaran sus hojas y el árbol muriera.

Riego
Tiene un consumo de agua moderado. Como la mayor parte de plantas de origen tropical, sus raíces son muy sensibles a encharcamientos de agua, por lo que es conveniente dejar secar las capas superficiales del sustrato antes de volver a regar. Tendremos que vigilar muy bien el drenaje, para que salga el agua sobrante. Algo que les gusta mucho es la pulverización, que se puede hacer o bien a primeras horas de la mañana o quizás mejor a últimas horas de la tarde. También es recomendable que sobre todo en épocas de intenso calor, coloquemos el árbol sobre un recipiente con grava o arcilla expandida al que añadiremos agua pero procurando que ésta no toque las raíces de nuestro árbol. Así nuestro árbol tendrá un ambiente húmedo, tan necesario, sobre todo en épocas de intensa evaporación.

Abonado
No toleran dosis altas de abono, siendo ésto una de las causas por las cuales sus hojas pueden amarillear. El abonado ha de ser frecuente durante la época de crecimiento, pero a la vez, ligero. La cantidad proporcionada, se debe poner siempre por debajo de las medidas  que proponen los fabricantes. En verano, (julio-agosto) es recomendable casi no abonar y tampoco se hará en invierno, cuando la planta detiene su crecimiento.

Trasplante
Necesitan de un trasplante cada 2 ó 3 años. El momento adecuado para hacerlo es al inicio de la estación primaveral, antes de reemprender el crecimiento vegetativo. Por lo general, las raíces deberán acortarse, eliminando aproximadamente sobre 1/3 de la masa radicular.

Sustrato
La mezcla de tierra más adecuada consiste en un 50% de tierra de jardín, un 20% de mantillo y un 30% de arena de sílice o de río.

Pinzado
Son árboles con una tasa de brotación muy alta. Prácticamente deben pinzarse los brotes durante todo el año. La forma de hacerlo consistirá en dejar crecer el brote para cortarlo después dejando uno o dos pares de hojas.

Plagas
Las que más afectan a las serisas son las arañas rojas, las cochinillas y los pulgones. En ambos casos usaremos un insecticida específico, siempre que no estén basados en dimetoato o con bases fosforadas. Los más seguros son aquellos a base de piretrinas. En plan preventivo es aconsejable pulverizar cada 15 días, para evitar a los intrusos.

Ficha: JACARANDA

Orígenes y Descripción.
Pertenece a la familia de las bignoniáceas y es originaria del sur-oeste de Brasil, Paraguay, Argentina. Es decorativa por su follaje, compuesto por multitud de hojas, parece ser que no florece en maceta, aunque en estado natural posee unas flores muy vistosas de un color morado. Es semiperenne, conserva parte del follaje en invierno y no sufre con el frío.

Situacion o emplazamiento.
Soporta bien el clima mediterráneo siempre que se plante en un sitio resguardado. Necesita invernar en vivero frío y soporta muy bien las exposiciones soleadas y aireadas, pero conviene evitarle el sol en verano.

Riego
Es sensible a la sequía. Se debe mantener el suelo húmedo y pulverización con agua el follaje durante el verano.

Sustrato/Abonado
Se desarrolla sin problemas en suelos neutros, pero la condición indispensable es que tenga un buen drenaje.
El abono lo aplicaremos desde comienzos de primavera, pararemos en los meses de más calor (julio – agosto) y volveremos a dar un aporte en otoño.

Trasplante
Cada dos o tres años en el mes de abril, antes de que comience el periodo vegetativo. Si tenemos a mano cuerno molido podremos aplicarlo a la tierra.

Poda/Alambrado
Es de rápido crecimiento, se debe despuntar dos o tres veces en el transcurso del verano, conservando dos pares de hojas (son compuestas) y lo alambraremos en primavera.

Enfermedades.
El pulgón suele instalarse en los brotes jóvenes.

Ficha: SAUCE LLORON

Árbol caduco, principalmente del norte de China, alcanza los 8 a 12 m de altura, son muy característicos de las orillas de riachuelos o corrientes de agua, de ramas delgadas, flexibles y colgantes que pueden llegar al suelo. Hojas de color verde claro linear-lanceoladas muy largas, de unos 8 a 15 cm de largo. Su corteza es fisurada y de color gris oscuro.

Complejo de cultivar como bonsái, sobre todo en climas de veranos calurosos, ya que es muy sensible a la falta de agua. Resiste bien las bajas temperaturas invernales, soportando heladas y nevadas.

Nombre científico: Salix babylonica.

Riego: Especie muy poco tolerante a la falta de agua, se debe regar constantemente durante los meses de más calor e incluso si las temperaturas son muy extremas es conveniente mantenerlo con agua corriente, no sumergido, el riego por goteo es una buena alternativa en ese caso.

Abonado: Fertilizar con abono completo cada 20 días durante primavera y finales de otoño. Cada 60 días en invierno.

Transplante: Finales de invierno, cuando las yemas comiencen a hincharse. Procurar ocupar un sustrato drenante que contenga poca cantidad de materia orgánica ojalá un 80% tierra volcánica y 20% de mezcla de turba y arena.

Poda y Pinzado: Tolera las podas fuertes en invierno y leves en verano, cuidar de no podar en días de mucho calor. El pinzado se realiza sobre la segunda brotación, ya que la primera debe ser alambrada e inclinarse para lograr su diseño característico.

Plagas y Enfermedades: Es atacado por pulgones a comienzos de primavera. Su principal enfermedad es la Roya, un hongo de difícil erradicación, que ataca las hojas provocando puntitos naranjos en el envés, pudiendo producir desfoliaciones parciales en casos extremos.

Alambrado: Se alambra luego de que crezcan las ramas y los primeros brotes para bajarlas y darle la típica posición de las ramas de la sauces llorones. Sacar los alambres a los 2-3 meses para evitar marcaciones.

Multiplicación: La manera más común es a través de esquejes obtenidos en primavera.

Ficha: CRESPON

Nombre científico: Lagerstroemia indica

Arbusto alto de unos 6 m de altura, originario de Asia, tiende a crecer con multitallos erectos que forman una copa globosa. Es un árbol caduco de hojas globosas y de color verde oscuro, en otoño sus hojas se tornan de color amarillo-rojizo, de corteza lisa y blanca. En primavera produce una abundante floración rozada lo cual lo hace un hermoso árbol para trabajar como bonsái.
Tolera las altas temperaturas sin mayores problemas lo mismo que con estrés hídricos moderados, le gusta la luz directa y no tiene problemas con estar a pleno sol en verano. Resiste bien las heladas invernales y nevadas, necesita inviernos fríos para florecer.

RIEGO: Es resistente al estrés hídrico, pero es conveniente un riego abundante para que se mantenga vigoroso.

ABONO: Fertilizar con abono completo cada 20 días durante primavera y finales de otoño. Cada 60 días en invierno.

TRASPLANTE: A finales de invierno. Es conveniente utilizar una mezcla drenante pero que contenga un mínimo de 1/3 de materia orgánica para retener la humedad.

PODA: Soporta bien las podas fuerte en invierno brotando fuertemente en primavera. Responde muy bien al pinzado, generando ramificación fina, pero al pinzar se sacrifica la floración, el pinzado se debe realizar cuando la ramas tengan 6-8 hojas dejando 2 hojas. La floración se produce en las yemas terminales de cada rama.

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Sin duda la principal enfermedad que afecta al crespón es el Oidio, manchas blancas que aparecen en las hojas, estas manchas suelen aparecer a comienzos de primavera. En casos extremos incluso puede atacar la flor y los brotes nuevos.

ALAMBRADO: Las ramas jóvenes son fáciles de alambrar, las ramas viejas son quebradizas. Evitar alambrar en la época de floración.

MULTIPLICACION: Fácil la multiplicación por esqueje, acodo y semilla.

Foto: Crespón perteneciente a Martin Erculiani

Ficha: ROMERO

Nombre científico: Rosmarinus officinalis

Arbusto originario del mediterráneo, sur de Europa y norte de Africa. Es un arbusto leñoso, que puede llegar a los 2m de altura, de hojas perennes, delgadas, alargadas y de color verde oscuro, muy aromáticas (utilizado mucho en cocina). Genera una gran cantidad de ramificaciones, es un arbusto muy tupido, que florece con unas pequeñas flores, de 5mm, de color azul violetas, blancas o rosa, suele florecer a principios de primavera y finales de otoño, característica muy apreciada en el bonsái. Corteza rugosa, agrietada y de color gris.

Les gustan los sectores soleados, crece prácticamente en cualquier tipo de suelo, con excepción de suelo encarchados. Resiste bien las bajas temperaturas en invierno y también nevasones leves, acostumbrado a sobrevivir periodos de sequía largos.

RIEGO: Dejar secar la superficie del sustrato antes de regar.

ABONADO: Fertilizar con abono completo cada 20 días durante primavera y finales de otoño. En invierno cada 40-60 días

TRASPLANTE: Arbusto de fuerte crecimiento por lo que el transplante se recomienda cada 2-3 años, con sustratos altamente drenante, 100% tierra volcánica. Recomendable realizarlo a comienzos de primavera.

PODA Y PINZADO: Responde muy bien a la poda brotando con fuerza, no pinzar a comienzos de primavera ni medidos de otoño para dejar que florezca, florece en las puntas de las brotes de la temporada.

PLAGAS Y ENFERMEDADES: Es atacado con conchuelas en verano y con oidio si esta ubicado en algún lugar poco ventilado.

ALAMBRADO: Ramas jóvenes fáciles de alambrar pero las ramas viejas son muy quebradizas.

MULTIPLICACION: Fácil multiplicación por esqueje.

Ficha: FICUS BENJAMINA

 Árbol de pequeña altura, de hojas color verde oscuro, cerosas y presentan ondulaciones características de esta especie, aunque más pequeñas que el resto de sus pariente ficus, corteza de color gris y lisa. Planta originaria de la India.
Planta de interior por excelencia, ya que no tolera las bajas temperaturas, su crecimiento se detiene bajo los 13º C y los daños por frío comienzan a manifestarse a las 4ºC, tampoco le gustan las temperatura superiores a 26ºC, ademas se desarrolla muy bien en condiciones de poca luz y no le gusta el sol directo.


RIEGO: Regar una ves la superficie del sustrato este seca, generalmente cada 3-4 días en invierno y todos los días en verano. Es recomendable pulverizar el follaje cada 2 días.

ABONADO: Abono completo cada 20-30 días en primavera- otoño y cada 60 días en invierno.

TRASPLANTE: Se debe realizar en primavera o verano, cada 2-3 años, es recomendable utilizar macetas profundas. No realizar el transplante con temperaturas muy altas. Usar 100% tierra volcánica, debe ser un suelo muy drenante.

PODA Y PINZADO: La poda de ramas gruesas se debe realizar a la misma vez que el transplante. La formación de la copa se realiza reduciendo los nuevos brotes cuando el tallo ha alcanzado de 4 a 6 hojas, se cortan dejando solo 2 hojas, dicha poda se debe realizar a finales de primavera y en verano. Como el crecimiento es rápido, pinzar con frecuencia los brotes jóvenes (cortar las puntas).
Al igual que sus parientes ficus al ser cortado expulsa un látex cicatrizante. El látex puede producir irritaciones en las mucosas, al rociar con agua las heridas se facilita la coagulación del látex.

ALAMBRADO: Ramas bastante dóciles para alambrar y se puede realizar el alambrado durante todo el año.

Ficha: PYRACANTHA COCCINEA

Como los géneros Prunus, Potentilla y Crataegus, también cultivados frecuentemente como bonsai, el género Pyracantha pertenece a la familia Rosaceae y está compuesto por no más de 6 especies originarias del sureste de Europa y China centromeridional y varios cultivares, con un aspecto muy parecido al género Cotoneaster, con el que se puede llegar a confundir, pero del que se diferencia básicamente en que el género Pyracantha posee: hojas dentadas y espinas.
Las piracantas son muy utilizadas en parques y jardines para formar setos debido su resistencia (sequía, contaminación, suelos con pocos nutrientes, etc.) y rápido crecimiento.
La especie más conocida del género Pyracantha es el Espino de Fuego.

SITUACION:
Exterior durante todo el año, tanto a la sombra como a pleno sol, sin embargo para conseguir abundante floración y frutos necesita ser cultivada a pleno sol.
Aunque resiste las bajas temperaturas sin ningún problema, le podemos ayudar un poco si la protegemos de las heladas en invierno, pero nunca en el interior de casa o en un invernadero.
En cualquier caso, hay que evitar las exposiciones prolongadas a pleno sol después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo.

RIEGO Y ABONO:
Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.
En cualquier caso, un exceso de riego o agua estancada puede matarlo. Aunque soportan bien la sequía cultivados en el jardín o en el huerto, acusan rápidamente la falta de humedad.
No hay necesidad de pulverizarle con agua, en todo caso, lo que le gusta es justamente lo contrario.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor).

TRANSPLANTE:
Cada 2 o 3 años antes de la primavera.
Hay que podar las raíces durante el trasplante, unos 2/3 tercios del cepellón, pero evitando cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas tras la poda, aprovechando esta operación para podar las ramas no deseadas.
Prefiere suelos neutros, pero tolera bien los sustratos calizos. Una buena mezcla de sustrato para el espino de fuego podría ser un 25% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 75% de mantillo.
Conviene proteger el arbusto después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.

PODA:
Debido a su rápido crecimiento, los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. Las ramas largas se cortan durante el otoño o el invierno, antes de la floración.
Habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente. No obstante podemos mantener la misma floración que el año anterior, si en el momento de podar tenemos en cuenta que las yemas de flor aparecen en las ramas de 2 o más años.
Es recomendable que entre la poda de ramas y otras operaciones (alambrado, trasplante posterior a la poda, etc.) exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

ALAMBRADO:
La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, siendo recomendable no regar el día anterior al alambrado.
Siempre que sea posible es aconsejable utilizar otras técnicas para modelar la copa. Por ejemplo, como sus ramas tienen una fuerte tendencia a crecer rectas y hacia arriba, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado.

Ficha: ACER BUERGERIANUM

El Acer buergerianum es un árbol de rápido crecimiento, caducifolio, con hojas verdes muy pequeñas y en forma palmeada o trilobulada, razón por la que se denomina trífido. Al llegar el otoño, sus hojas cambian del verde al amarillo anaranjado.
Su corteza es de color pardo gris y con escamas en la edad adulta. Sus flores son verde-amarillentas y muy pequeñas. Sus frutos son alados para facilitar su dispersión a través del viento.
Su origen se encuentra en el Este de China y Japón, en bosques de montaña, donde puede medir hasta 15 metros de altura.

SITUACION
Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, pero evitando el sol directo, especialmente en verano y al menos durante las horas de máximo calor, ya que sus hojas se queman con facilidad al sol o por el viento seco. El lugar óptimo podría ser una zona fresca de penumbra o semisombra con mucha claridad.
Aunque soporta bien el frío, hay que vigilar las heladas fuertes, pero esto no quiere decir que debamos protegerle dentro de un invernadero o dentro de casa, necesita sentir el paso del frío invernal y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Si lo protegemos del frío y el la temperatura es demasiado suave o templada puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

RIEGO Y ABONO
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.
No obstante, no soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca y es muy sensible al exceso de calor y al aire seco, lo que le provoca rápidamente el marchitamiento de las hojas o que se quemen sus puntas (bordes marrones).
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

TRANSPLANTE:
Durante el comienzo de la primavera, cada 1 ó 2 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados.
Si creciera de forma muy vigorosa, cosa que sucede en muchas ocasiones con el chaenomeles, tendríamos que plantearnos incluso trasplantarlo 1 vez al año.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa).
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
Una buena mezcla de sustrato para un arce podría ser una tierra ligeramente ácida con un 20% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 20% de turba y 60% de mantillo. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

PODA:
La época más adecuada para la poda de ramas es después de la caída de las hojas, durante el otoño o el invierno.
Su rápido crecimiento no obligará a pinzarlo 2 ó 3 (o más) veces durante el verano, realizando el pinzado sobre los brotes nuevos, reduciéndolos a 2-3 hojas, y siempre que éstas hayan madurado, nunca antes, con el fin de equilibrar su vigor.
Si lo que deseas es sólo mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes de ramas nuevas no deseadas. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, como las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
Si a la vez que cortamos la rama, la defoliamos, dejando sólo el pecíolo (parte que une la hoja con la rama), o sólo la defoliamos sin podar, conseguiremos brotes desde el interior y renovar las ramas. La época más adecuada es tras la brotación de la primavera y con la hoja madura. Es importante pinzar las puntas de las ramas para evitar que broten sólo por el ápice de la rama.
En algunas ocasiones cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es el cultivo exterior con una buena exposición luminosa sin sol directo.
El arce suele modelarse en los estilos: Moyogui o recto informal, Yose-Ue o bosque a partir de un sólo ejemplar, estilos multitronco y todos los estilos de árboles con piedras.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
En general, debemos quitar:

• todos los brotes de la base del tronco,
• las ramas que se cruzan,
• las ramas opuestas,
• las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

ALAMBRADO:
El alambrado debe realizarse preferiblemente durante el invierno y el comienzo de la primavera, aprovechando que no tiene hojas. No obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.
Es conveniente alambrar con el alambre recubierto de papel para no dañar la corteza de las ramas y el tronco, ya que ésta se daña muy fácilmente. También debes coger con cuidado las ramas debido a su fragilidad y hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse durante el otoño del mismo año en el que se alambró o en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza.
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

REPRODUCCION:
En general es muy fácil reproducir arces, especialmente en el caso de las semillas y los acodos.
Semillas, en primavera, inmediatamente después de su recogida. Conviene sumergirlas 2 días en agua antes de sembrarlas y suelen germinar entre los 10-15ºC.
Acodo aéreo, desde el principio de la primavera hasta el comienzo del verano.
Esquejes tiernos o juveniles y adultos, recogidos con talón desde el final de la primavera hasta el principio del verano. Deben ser plantados directamente en macetas con arena, con algo de calor de fondo para acelerar el proceso, no superior a 15ºC. y por supuesto con hormonas de enraizamiento. La ventaja de este sistema es que se pueden obtener ejemplares exactamente iguales al original.
Esquejes de raíz, cortar trozos de raíz de unos 10 cm. de longitud de más de 10 mm. de diámetro, colocados horizontalmente sobre la tierra y cubiertos ligeramente.
Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

Ficha: SERISA

Nombre científico: Serissa phoetida Lam.
Origen: Sur de China y sudeste de Asia.

Datos generales:
- Sus hojas son pequeñas y ovaladas, por lo que es una especie muy apreciada entre los aficionados al bonsai y desprende un olor característico al que debe su nombre (phoetida).
- Sus flores son blancas y sus hojas verdes o variegatas (verdes con zonas blancas). Su corteza es rugosa con raíces que producen nebaris interesantes y, a veces, espectaculares. Si las condiciones son las adecuadas, crece muy rápido y puede llegar a tener una floración casi permanente.
- Debido a su origen, es una planta a la que no le gustan las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerla del frío en el interior de casa o en un invernadero, con mucha luz y a temperaturas superiores a 12ºC.
- Su situación deberá ser exterior, parcialmente sombreado.

Riego y abono:
- El riego debe ser abundante, manteniendo constantemente la tierra húmeda y evitando a la vez el encharcamiento permanente de la tierra. Hay que dejar secar sólo la superficie de la tierra entre riego y riego, evitando dejar secar totalmente la tierra. En verano, se puede mantener un recipiente en una bandeja con piedras mojadas, pero evitando siempre que las raíces estén en contacto directo con el agua, pero nunca debemos mantener esta práctica durante el invierno.
Si se pulveriza la copa, se debe hacer con mucha precaución para evitar la proliferación de hongos y nunca debe hacerse con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.
- Abonar sólo durante la época de crecimiento vigoroso. Dejar de abonar en las épocas en las que detiene su crecimiento ya que es muy sensible a un exceso de abono. De hecho, cualquier intento de abonado en esta época provoca su debilidad y hojas amarillas.

Trasplante:
Cada 2 o 3 años, preferentemente en primavera y antes de que empiece a brotar, con un buen sustrato que retenga el agua y drene correctamente. Cuidado con el contenido de cal en la tierra, pues provoca hojas amarillas y débiles. También hay que tener en cuenta que los sustratos con mucha turba, debido al exceso de humedad, podría producir enfermedades (hongos).

Poda:
Durante todo el año, no olvidando podar durante el trasplante las raíces y ramas no deseadas. Los nuevos brotes se podan al final del otoño, procurando eliminar todos los brotes de la base del tronco y las ramas demasiado largas, manteniendo aclaradas las zonas más densas para ayudar a conservar su vigor. También es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer una nueva floración.

Alambrado:
El alambrado se realizará entre la primavera y el otoño con cuidado de no dañar la corteza. Hay que tener mucha precaución con esta operación, ya que las ramas son frágiles y la densidad de su follaje suele dificultar esta tarea. Una alternativa al modelado mediante alambrado es utilizar la poda.

Problemas frecuentes y enfermedades:
- Debido a sus grandes necesidades de agua y humedad, un problema muy frecuente suele ser la podredumbre de sus raíces causada por hongos, usualmente del género Phytophtora., generalmente acentuado si se cultiva en el interior debido a que la tierra se seca más lentamente. Este problema se soluciona fácilmente dejando secar la superficie entre riego y riego. En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida.
- Otro problema es haber dejado secar totalmente la tierra, debido a que la serisa necesita mantener constantemente la tierra húmeda, esto le producirá un debilitamiento del que se recuperará difícilmente.
- Es afectada principalmente por: Araña roja, pulgón y cochinilla. Y hongos en las raíces.

Ficha: CEIBO

Nombre científico: Erythrina crista-galli.
Familia: Leguminosas.
Origen: Argentina, Uruguay, Sur de Brasil.

CUIDADOS GENERALES:

Sustrato: prefiere sustratos que conserven bien la humedad e incluso soporta el anegamiento.

Transplante: en ejemplares jóvenes cada 2-3 años, viejos 3-4 años. La época adecuada es la primavera o el verano.

Riego: abundante, con regadera.

Pinzado: no es muy conveniente utilizar esta técnica en el ceibo. Suele retirar con mucha facilidad la sabia de sus ramas pequeñas.

Alambrado: no se utiliza el alambrado en esta especie, sus ramas cuando jóvenes son muy tiernas y se rompen con extrema facilidad. Para modelarlo se utilizan tensores o pesas.

Enfermedades: suele ser atacada por un hongo que le produce agallas que debilitan a la planta. También puede ser atacada por arañuela roja.

Ubicación: debe vivir al exterior y a pleno sol, admite la media sombra. Prefiere los climas calido-templados, debe ser protegido de las heladas

Reproducción: se reproduce por semillas, las cuales deben mantenerse en remojo por 48 hs. antes de sembrarse en primavera. También se reproduce por estaca de madera dura (se recoge a finales del verano y otoño)

NOTA: para que florezca tiene que estar al sol directo todo el día y dejar crecer libremente, ya que las flores estarán ubicada en el extremo de las ramas (floración terminal)

Ficha: OMBU

- Pertenece a la familia de las Fitolacáceas. Su nombre científico es Phytolacca Dioica.
- Origen: Argentina, Uruguay y Sur Brasil.

CUIDADOS GENERALES:

Sustrato: Suelto o ligeramente compacto.

Ubicación: Debe colocarse al exterior con sol preferentemente de mañana. Proteger de las heladas.

Transplante: Ejemplares jovenes cada 1-2 años. Viejos cada 3-4 años.

Riego: Regar solo cuando la superfecie de la tierra este seca, con abundante agua hasta que salga por los agujeros de drenaje.

Pinzado: Dejar crecer hasta que la rama tenga 7-8 hojas, cortar dejando solo 2 hojas. Se puede defoliar en verano, para reducir el tamaño de las hojas.

Alambrado: No es aconsejable alambrarlo, sus ramas son muy quebradizas y se marcan con facilidad. La mejor forma de modelarlo es mediante poda, pinzado y si es necesario se puede usar pesas o tensores.

Poda: Podar ramas grandes o el tronco a finales del invierno, o principios de primavera, de esa manera lograremos que broten las yemas dormidas.

Enfermedades: Podredumbre fisiológica de sus ramas, oruga enrrolladora, cochinilla.

Reproducción: Se reproduce muy facilmente por semillas, previo remojo por 24 hs en agua. También por estaca de madera semidura.

Nota: Una forma rápida y efectiva para engrosar el tronco del ombú es transplantarlo a una maceta grande con un sustrato bien poroso, abonando y regando adecuadamente. En uno o dos años de cultivo tenemos un grosor de tronco considerable.

Ficha: ROBLE

Nombre científico o latino: Quercus robur. Nombre común o vulgar: Roble, Roble albar, Carvallo

Datos generales:

- Origen: Árbol de área extensa ocupando casi toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales.
- El Roble es un árbol de hoja caduca.
- Crecimiento lento.
- Corteza gris negruzca, agrietada en la madurez.
- Hojas alternas, caducas, provistas de un pecíolo corto con 5-7 pares de lóbulos de senos irregulares, obtusos en los bordes, de color verde oscuro en la cara superior y verde más claro en la inferior.
- Frutos en aquenio (bellota) protegidos parcialmente por una cúpula semiesférica.
- El Roble resulta un árbol muy longevo, en ocasiones milenario.
- Dentro de los robles autóctonos del norte de la Península Ibérica tenemos:

• Quercus robur (Roble)
• Quercus pyrenaica (Roble melojo)
• Quercus petrea (Roble albero)
  

- Estilos: Crecen bien en los bonsáis verticales informales o en las plantaciones en grupo.
Verticales, troncos múltiples y agrupaciones, pero siempre informales a causa de su tendencia de crecimiento.

- Luz: Mucha luz, soportan bien estar a pleno sol.

- Temperaturas: Toleran las bajas temperaturas; pero debe protegerse en condiciones extremas.

- Substrato: Una mezcla a partes iguales de akadama, arena o lava volcánica y turba es lo más aconsejable.
También puede ser un buen substrato la mezcla de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente.

- Riego: Riego abundante pero controlar el mal drenaje y encharcado.
La aparición de verdín en la superficie del suelo y el cambio de tonalidad hacia tonos pardos pueden ser consecuencia de una falta de ventilación de las raíces o un exceso de riego.

- Abonado: Una vez al mes en el periodo que va desde principios de primavera a verano y de finales de verano a pleno otoño.
Esperar unas semanas tras la brotación y no abonar en las épocas más calurosas.

- Poda: El final del invierno y al transplantar, son los períodos más adecuados para la poda.
La poda de estructura es mejor realizarla antes del inicio del periodo vegetativo, es decir, justo antes de brotar.
Al final del invierno empieza ya a verse los brotes. Cuando estos tengan aproximadamente 8 pares de hojas debemos cortar, dejando sólo 2 ó 4 pares de hojas.
En un lugar adecuado y pinzando (cortar las puntas) frecuentemente puede llegar a cuatro o cinco brotes en el año. Esto nos permite reducir la hoja considerablemente y además evitar plagas.
Eliminar los brotes no deseados que aparecen en la base del tronco o bien alrededor de las cicatrices de las ramas podadas.
Acepta las defoliaciones anuales, algo que puede ser útil teniendo en cuenta el tamaño de sus hojas.
Cuando las yemas ya están hinchadas se puede defoliar, si bien todos los años puede realizarse esta práctica, con un buen pinzado no es preciso defoliar cada año. Conviene así mismo dejar un trozo del peciolo.
Debemos sellar siempre las heridas para una mejor cicatrización y evitar plagas y enfermedades conveniente realizar la poda de formación con el árbol en tierra, pues en maceta se ralentiza mucho su crecimiento.

- Alambrado: Si bien resulta factible el alambrado, la silueta del roble suele formarse mediante poda.
Por diversos motivos, en primer lugar por que resulta más natural y en segundo lugar por que la rigidez de la madera la convierte en algo más problemática de doblar sin riesgos para la rama una vez esta ha alcanzado un cierto tamaño.
Conviene alambrar a finales de invierno/principios de primavera (marzo/abril en el Hemisferio Norte) e ir dándole la forma deseada en el periodo de crecimiento.
Debemos utilizar alambres fuertes por la propensión de las ramas de volver a su lugar original.

- Trasplante: en primavera, cada 2 años los robles jóvenes, y los viejos cada 3 ó 4 años.
La época de trasplante la debemos aprovechar para el trabajo de raíces, formación de raíces radiales y control de su fuerte raíz pivotante.
Si bien su sistema radical tiene una fuerte tendencia pivotante es posible cortar las raíces sin demasiados riesgos pudiéndose conseguir unas buenas raíces superficiales.
La raíz principal se debe acortar de forma gradual durante los trasplantes, dejando siempre un potente aparato radical.
Se debe intentar conservar 1/3 del tamaño de las raíces pivotantes utilizando pasta selladora para los cortes y la mayor cantidad posible de raíces finas.
En el primer trasplante no es aconsejable cortar más de 1/3.
Las raíces deben ir proporcionadas al tamaño del árbol.

- Plagas: Pulgones, orugas y barrenillos.

- Enfermedades: Oidio (síntomas de polvo blanco harinoso). Es un hongo que aparece en ambientes poco ventilados, húmedos y sombríos. Se debe poner el árbol al sol, no regar en exceso ni pulverizar, eliminar las hojas infectadas y aplicar un fungicida adecuado antioidio, por ejemplo, azufre.
Se puede prevenir el Odio con rociadas preventivas antes de que los árboles broten si se da este patógeno con frecuencia.
Otras enfermedades son los Chancros, las Agallas del roble y el Mildiu.

- Multiplicación: Por lo general se propagan por semillas sin necesidad de someterlas a un periodo de estratificación. Las demás especies de Quercus se estratifican a 0- 2ºC por uno a tres meses o se siembran en otoño.
En muchas especies las bellotas tienden a perder su viabilidad con rapidez cuando se les almacena en seco a temperatura ambiente. Se les debe guardar en condiciones frescas y húmedas o en recipientes sellados a temperatura de 0 a 2ºC o sembrar frescas.

Ficha: PINO NEGRO JAPONES

Nombre científico o latino: Pinus thunbergii. Nombre común o vulgar: Pino negro japonés

Datos generales:

- Origen: Corea y Japón.
- Tronco de color gris oscuro o violáceo rosado oscuro, muy agrietado.
- Acículas dispuestas a pares, rígidas y con el ápice puntiagudo. Miden entre 7 y 18 cm.

- Humedad: Debe vaporizarse la copa durante la época de más calor.

- Abonado: Una vez al mes, desde principios de primavera a otoño.
Se recomienda aportar, al menos un par de veces al año, productos a base de hierro.

- Poda: Realizar las primeras intervenciones para aclarar las raíces al mismo tiempo que el trasplante y la reducción de la copa.
En el momento de la sujeción se pueden podar de nuevo las raíces.
Acortar los brotes pinzándolos (cortar las puntas) cuando todavía son tiernos, en primavera, eliminando en otoño las yemas centrales de cada ramificación.
En ejemplares saludables pueden eliminarse todos los brotes una vez cada dos años, en primavera, antes de su endurecimiento.
Las acículas excesivamente largas o colgantes se deben eliminar; y hay que variar la posición de la planta a lo largo del año, de modo que la luz pueda repartirse equitativamente por toda la copa.
Las sujeciones con alambre pueden realizarse indistintamente en cualquier estación, excepto en primavera y en los tres meses posteriores al trasplante.

- Trasplante: En primavera o finales de verano; cada 2-3 años en los ejemplares más jóvenes y cada 3-5 años en los más viejos, en un substrato a base de 40% de mantillo, 10% de turba y 50% de arena de grano grueso o material equivalente.