30 de marzo de 2007

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BONSAI A PARTIR DE PLANTAS

Quizás la reproducción no sea la forma más rápida de obtener un bonsai en comparación a recuperar un ejemplar de la naturaleza o comprarlo en un centro especializado, ya sea como platón o como bonsai, pero ver día a día cómo evoluciona y se desarrolla "de la nada" una semilla o un pequeño esqueje que tú has plantado, además de satisfactorio, es de gran ayuda para entender a las plantas.

La reproducción de las plantas, después del descubrimiento del fuego y el uso de las herramientas, es algo que nos ha permitido evolucionar como civilización, pues sin el dominio de esta técnica nunca podríamos haber dejado de ser nómadas-cazadores y emplear ese tiempo que dedicábamos a buscar comida en tiempo libre para descubrir el mundo que nos rodea y avanzar como civilización.

Todas las técnicas de reproducción que utilizamos en casa proceden de la observación de las diferentes formas en las que se reproducen los vegetales en la naturaleza. De hecho, cuando plantamos unas semillas y utilizamos la técnica de la "estratificación fría" mediante el uso del frigorífico de casa, lo que estamos haciendo es imitar el paso del invierno de una semilla enterrada en el suelo; o cuando hacemos un acodo, no estamos sino imitando a una rama que se apoya casualmente en el suelo; o cuando plantamos un esqueje de una hoja, reproducimos la misma situación que cuando una hoja que cae al suelo.

Entender que cuando propagamos plantas en nuestra casa o en nuestro invernadero estamos imitando lo que la éstas hacen solas en la naturaleza, permitirá que nuestros intentos de reproducción sean más sencillos y exitosos. Por tanto, es importante conocer algunas ideas sencillas pero básicas, como son:

  • la reproducción sexual (semillas) y asexual (acodo).
  • los tipos de suelo y cuáles se adaptan a cada especie.
  • cuáles son los principales tipos de clima y su influencia en las plantas.
No basta con leer un libro y seguir las instrucciones como si estuviéramos haciendo una receta de cocina o haciendo bricolaje, hay que entender que estamos reproduciendo seres vivos fuera de su entorno y de sus condiciones naturales y, por tanto, debemos tratar de imitar no sólo los procesos biológicos en sí mismos (técnica de reproducción aplicada) sino que debemos proporcionar el suelo y las condiciones ambientales necesarias para cada especie de acuerdo con su hábitat natural (luz, temperatura, suelo, humedad, etc.)

El éxito de nuestros bonsais a partir de la reproducción de otras plantas dependerá en buena medida de esta idea: una planta es un ser vivo.

Fuente: bonsaimania.com

29 de marzo de 2007

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Ficha: HAYA JAPONESA

Nombre científico o latino: Fagus crenata. Nombre común o vulgar: Haya japonesa

Datos generales:

- La Haya japonesa (Fagus crenata) tiene el tronco más blanco que la europea (Fagus sylvatica) su follaje es más pequeño y estrecho.
- Resulta más apreciada como bonsái a causa de ese menor tamaño foliar además del mayor contraste presente entre los colores del tronco y de la copa.

- Riego: El substrato nunca se debe secar del todo.

- Abonado: Cada 20-30 días, en el periodo comprendido entre principios de primavera y otoño, con un intervalo de reposo de aproximadamente un mes durante la época de máximo calor.

- Poda: A finales de primavera se practica la poda de modelación de la copa, dejando únicamente las dos o tres primeras hojas de cada ramificación.
La estructuración de tronco y ramas puede llevarse a cabo desde primavera a otoño, procurando proteger la corteza.
Al tratarse de una planta con un marcado predominio apical, la poda ha de ser proporcionalmente más intensa en el ápice, a fin de favorecer el desarrollo de la estructura en los niveles más bajos de la copa.
Sobre ejemplares sanos y perfectamente abonados se puede practicar la defoliación en el periodo comprendido entre principios y mediados de junio.

- Trasplante: Cada 2-3 años, a principios de primavera, a base de una mezcla de 70% de mantillo, 10% de turba y arena gruesa o material equivalente en una proporción del 20%.
Las primeras intervenciones importantes en el aparato radical hay que realizarlas simultáneamente al trasplante.
El tamaño de las raíces se debe disminuir de modo gradual y repetir la operación a ciclos bianuales, hasta alcanzar la altura deseada.

28 de marzo de 2007

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Ficha: FRESNO

Nombre científico o latino: Fraxinus excelsior. Nombre común o vulgar: Fresno, Frágino, Fresno de Vizcaya

Datos generales:

- Hojas caducas, compuestas de numerosos folíolos ovalados, amarillo en otoño.
- Destacable por sus flores en primavera, que cubren las ramas antes que las hojas.

- Luz: Proteger del sol tórrido del verano.

- Temperaturas: En invierno admite las bajas temperaturas.

- Humedad: Prefiere zonas frescas, de mediana a elevada humedad, en suelos profundos, ricos en bases, con pH desde ligeramente ácido a básico.
Es recomendable recurrir al pulverizado en los meses más calurosos del verano.

- Riego: Abundante en primavera y verano, para ir reduciendo en otoño y aún más en invierno.
Soporta la humedad, incluso el agua estancada.

- Abonado: Fertilizar desde primavera hasta otoño.

- Poda: Cortar las yemas dominantes a mediados del invierno. Podar los vástagos durante la época de crecimiento, y las ramas en verano o invierno.
Cuando se estropeen los folíolos conviene eliminar la hoja completa, siempre y cuando este problema no afecte de forma generalizada al conjunto.
Pinzamientos en verano y otoño (cortar las puntas).

- Alambrado: Es la técnica más apropiada para modificar la dirección de crecimiento de los fresnos, pues cuentan con una madera muy flexible.

- Trasplante: Cada 2 años, al principio de la primavera.
Se debe reducir el crecimiento superior en proporción con las raíces que se han podado.

- Plagas: Cochinillas, pulgones, orugas comedoras de hoja, muy voraces.

- Multiplicación: Por semilla. Las semillas de Fraxinus excelsior deben estar en almacenamiento húmedo por un periodo de 1 a 3 meses, seguido por 5 a 6 meses de almacenamiento a cerca de 4ºC

26 de marzo de 2007

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Ficha: DURAZNERO

Nombre científico o latino: Prunus persica. Nombre común o vulgar: Melocotonero, Durazno, Duraznero, Griñón, Prescal, Prisco.

Datos generales:
- El melocotonero es un árbol más bien pequeño, o arbusto grande caducifolio.
- Actualmente hay cientos de variedades, que se pueden diferenciar tanto por los frutos como por las flores.
- Tronco con corteza lisa o finamente agrietada.
- Flores rosas a final del invierno/inicios de primavera.
- Su fruto es el melocotón.

- Luz: Si la planta se mantiene en maceta de bonsái, hay que colocarla a pleno sol, evitando sin embargo la exposición directa y prolongada durante la época de máximo calor.

- Temperaturas: Requiere protección durante el invierno.

- Riego: El substrato jamás deberá quedar completamente seco.

- Abonado: Cada 20-30 días, después de tres meses del trasplante y hasta otoño.

- Poda: La reducción de las raíces se debe realizar con los primeros trasplantes.
Después de la floración hay que podar las ramas, sellando las cicatrices con un mástic de calidad.
A principios de verano acortar los nuevos brotes.
Las podas de posicionamiento de tronco y ramas deben realizarse en el periodo de primavera a verano, protegiendo la corteza.

- Trasplante: Cada año, a finales de invierno, en un substrato a base de 80% de mantillo y 20% de arena de grano grueso.

24 de marzo de 2007

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Ficha: COTONEASTER

Nombre científico o latino: Cotoneaster horizontalis. Nombre común o vulgar: Cotoneaster

Datos generales:

- Regiones templadas de Europa, África y sobre todo Asia.
- El Cotoneaster es un arbusto de hoja caduca y porte rastrero, desparramado.
- Florece, da frutos y en otoño su follaje se torna color rojo antes de caer.

- Estilos: Ishizuki.

- Luz: Sol o semisombra.

- Temperaturas: En zonas de clima mediterráneo puede situarse al exterior todo el año. En zonas más frías conviene protegerlo de las heladas.

- Substrato: 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.

- Poda: A finales de invierno, antes de la primavera, soporta bien incluso la poda drástica. Brota con facilidad por todas partes.
El pinzado (cortar las puntas) se hace cortando a 2 hojas, cuando el brote ha emitido de 6 a 8 hojas.

- Alambrado: Por su naturaleza carnosa y quebradiza, es una planta que admite muy mal el alambrado, pero sí se hiciera, hay que revisarlo periódicamente ya que se clava con facilidad. Época: se puede realizar durante todo el año.
Conviene alambrar sólo las partes nuevas y verdes.

- Trasplante: Cada 2 años, al comienzo de la primavera.

- Multiplicación: Por esquejes en verano y semillas (estratificación en frío a 4ºC).

22 de marzo de 2007

Video: MANTENIMIENTO DE UN BONSAI



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Ficha: CYPRESS

Nombre científico o latino: Cupressus sempervirens. Nombre común o vulgar: Ciprés común
Origen: Se le supone nativo del Mediterráneo oriental (Irán, Siria, Chipre).

Datos generales:
- El Ciprés es una conífera de porte columnar muy característico.
- Existen dos variedades de Ciprés surgidas en la Naturaleza, además de otras creadas por el hombre. Se trata de:

  • Cupressus sempervirens var. pyramidalis. Presenta normalmente varios troncos, y con ramas erguidas. Su forma es de aguja estrecha, típica en los cementerios.
  • Cupressus sempervirens var. horizontalis. Suele tener un único tronco y las ramas dispuestas en diferentes niveles más abiertas y algo horizaontales, por tanto, con menos forma de aguja que la anterior variedad.
- La forma pyramidalis se presta a la construcción de bosquecillos; en cambio, la forma horizontalis es más adecuada para la construcción de bonsáis a base de ejemplares individuales.

- Estilos: Chokkan, Yoseue, Shakan, Fukinagashi.

- Substrato: Mezcla de 60% de mantillo y 40% de arena gruesa o material equivalente.

- Luz: Sol.

- Temperaturas: Proteger la planta del crudo invierno.

- Riego: Se debe evitar que el substrato se seque por completo.

- Abonado: Una vez al mes de primavera a otoño.

- Poda: Se recomienda llevar a cabo las primeras intervenciones importantes en el aparato radical a mediados de verano verano, simultáneamente al trasplante y a la reducción de la copa.
Para compactar la copa deben pinzarse (cortar las puntas) los nuevos brotes cuando aún están tiernos o bien podarlos con las tenazas durante la época de desarrollo.

- Alambrado: En cualquier época.

- Trasplante: El Ciprés se trasplanta cada 2 años de los ejemplares más jóvenes, y cada 3 los de mayor edad. Se hace en primavera o a finales de verano.
Al año siguiente al trasplante, entre otoño y primavera, han de llevarse a cabo los trabajos de sujeción de tronco y ramificaciones.

- Multiplicación: Por semilla, aunque en las variedades producidas por el hombre se acude al injerto.
Las semillas presentan letargo de embrión, de modo que la estratificación por 1 mes de 2-4ºC, mejora la germinación. Siembra directa en otoño o primavera.
Por injerto. En primavera el injerto de enchapado de costado de formas selectas sobre patrones de Cupressus obtenidos de semilla.

16 de marzo de 2007

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Ficha: CARMONA MICROPHYLLA

Nombre científico o latino: Ehretia buxifolia. Sinónimo: Carmona microphylla. Nombre común o vulgar: Carmona, Té de Fukien


Datos Generales:

- Origen: Asia tropical, China meridional y Sudeste asiático (Taiwan, Vietnam, Corea y Japón).
- Carmona es un árbol tropical de hoja perenne muy cultivado como bonsái.
- Crecimiento rápido, vigoroso.
- Hojas ovales de color verde intenso, brillantes en la cara superior y más claras en la inferior.
- Flores blancas, minúsculos, aromáticas, a finales de primavera.
- Es muy apreciado por sus hojas brillantes, sus flores blancas y su fruto rojo y pequeño.
- El Carmona se adapta muy bien como bonsái de interior.

- Estilos: Carmona admite todos los estilos utilizados en bonsái.

- Luz: Ubicar en un lugar bien iluminado (ventana orientada a Oeste a Sur). No debe recibir los rayos directos del sol.
En verano puede colocarse al aire libre en un lugar fresco, siempre a media sombra.

- Temperaturas: No soporta las heladas.
En zonas de clima mediterráneo puede vivir al exterior durante los meses de verano, el resto del año proteger del frío. En zonas más frías, debe situarse todo el año en invernadero o interior.

- Humedad: La Carmona necesita de un ambiente húmedo y ésta es una causa de problemas.
Si se cultiva como planta de interior, vaporizar diariamente el follaje. Como alternativa, se puede colocar la maceta sobre guijarros húmedos sin que la maceta esté en contacto con el agua; esto producirá un aire húmedo alrededor de la planta.

- Substrato: En general puede usarse tierra para plantas de interior o prepararse una mezcla de tres componentes: arcilla, turba, arena en la proporción 2:2:1.
Otra opción es 100% Akadama, o mezclada con un 20% de grava volcánica.

- Riego: Regar con abundancia en verano, y moderadamente en invierno. No obstante, hay que mantener siempre la tierra con una humedad constante, ya que el Carmona se contrae fácilmente al secarse la masa de raíces y ya no vuelve a recuperarse.

- Abonado: Cada 15 días con abono líquido para Bonsáis desde principios de primavera a otoño, con una pausa de unos 40 días durante la estación más cálida. En invierno, 1 vez al mes o cada mes y medio.
El exceso de abonado de nitrógeno reduce o anula la floración.

- Poda: Carmona es un bonsái que es posible ir cortando las ramas a lo largo de todo el año.
Los brotes nuevos se cortan siempre hasta dejar 2-3 hojas, cuando ya han aparecido 6-8 hojas.
La poda más usada con la Carmona es la de aclareo, en al que eliminaremos los brotes que se cruzan con otros o los que crecen hacia arriba o hacia abajo.

- Alambrado: En general, no precisa de alambre para conseguir una buena formación.
Si se decide colocar alambres, puede escogerse cualquier momento del año; en los brotes jóvenes sólo cuando estén maduros (alto leñosos). Guíe los ramos semimaduros con alumbre de cobre, que se dejará colocado de 6 a 8 semanas (no debe permanecer más de 3 meses en el bonsái).

- Trasplante: El transplante en el Carmona deber realizarse cada 2 ó 3 años, a finales de primavera, con un ligero recorte de raíces.
La poda de las raíces se realizará simultáneamente al trasplante y, en ocasiones, también a la reducción de la parte aérea.

- Plagas: Pulgones, ácaros y cochinillas, contra los cuales utilizaremos un insecticida sistémico.

- Enfermedades: Mildiu y Moho negro.

- Multiplicación: Por esquejes. Fácil, sólo hay que tener en cuenta que cuanto más leñosa sea más tardará en enraizar.
La época, cualquiera, pero mejor entre finales de primavera y principios de verano.
Se deben emplear tallos de 3 a 6 cm de largo, que enterraremos longitudinalmente no más de 2 cm. La base se impregna de hormonas enraizantes.
En buenas condiciones los esquejes enraízan en unas 3 ó 4 semanas y logramos un brote por cada una de las yemas del esqueje.
Por semillas. Repicar el semillero cuando las planta tengan de 4 a 6 hojas utilizando macetas de plástico de 9 cm de diámetro.
No se utiliza ni el injerto ni el acodo.

14 de marzo de 2007

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Ficha: BUXUS

Nombre científico o latino: Buxus sempervirens. Nombre común o vulgar: Boj, Boje, Bujo, Buxus.

Datos Generales:
- Arbusto de hojas persistentes color verde oscuro.
- Genera un tronco agrietado con porte irregular.
- Crecimiento lento.

- Estilos: Como tiene hojas diminutas resulta especialmente adecuado para preparar bonsáis pequeños en estilos verticales.
Yoseue, Chokkan, Moyogi, Ishizuki, Han-Kengai, Kabudachi.

- Luz: Buena iluminación. Semisombra en verano.

- Temperaturas: Proteger del frío.

- Humedad: Gusta de humedad en el aire.

- Viento: No le gustan las corrientes de aire, por ello lo resguardaremos del viento.

- Riego: Frecuente en verano.

- Abonado: Abonar en primavera con abono rico en nitrógeno, en otoño con abonos orgánicos de liberación lenta. En el periodo de reposo (invierno) no hace falta abonar o lo mínimo, cada mes y medio.

- Poda: Cortar las ramitas jóvenes dejándoles sólo 2 pares de hojas durante el periodo de crecimiento.
Cortar con las uñas los brotes nuevos a finales de la primavera y del verano.

- Alambrado: El boj se puede alambrar en cualquier época del año, pero no dejar el alambre de cobre mucho tiempo, es perjudicial.

- Trasplante: Cada 2 años. Utilizaremos una maceta bastante profunda para asegurar una buena estabilidad.

- Plagas: Pulgones y Mosca blanca.

- Enfermedades: Mal blanco de raíces, Podredumbres del tronco, Oidio y Roya.

- Multiplicación: Por esquejes maduros o ramas bien desarrolladas a principios de otoño (octubre en el Hemisferio Norte) con una mezcla de turba y arena, bajo cristal y en un lugar fresco, También en primavera antes de desarrollo de las yemas.

13 de marzo de 2007

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Ficha: LIQUIDAMBAR

Nombre científico o latino: Liquidambar styraciflua. Nombre común o vulgar: Liquidambar, Arbol del estoraque, Árbol del ámbar

Descripción General:
- Es un árbol de hoja caduca. Hojas alternas, con 5-7 lóbulos de bordes firmemente truncados y que desprenden un cierto olor a trementina.
- La corteza del tronco de color grisáceo presenta angostas fisuras. Es frecuente que de ésta fluya un líquido resinoso.
- Flores femeninas en cabezuelas globosas colgantes y las masculinas en racimos terminales erectos, carecen de pétalos y son de pequeño tamaño.
- El fruto es capsular, de unos 2,5cm de diámetro globoso algo pinchoso, dehiscente, formado por numerosas cápsulas cada una con dos semillas, permaneciendo en el árbol bastante tiempo.

- Estilos: El vertical informal es el más indicado.

- Luz: Admite todo tipo de situaciones menos las que sean demasiado sombrías. Los jóvenes toleran más sombra.
Conviene protegerla de las exposiciones directas y prolongadas al sol durante el verano.

- Temperaturas: En invierno proteger la planta en invernadero frío. Es recomendable proteger de heladas tardías.

- Humedad: No dejar que se seque del todo el substrato, aplicando vaporizaciones frecuentes a la copa en verano.

- Riego: Requiere de suelos húmedos, por lo que es recomendable no dejar secar demasiado el suelo.
Requiere de un buen drenaje.

- Abonado: Abonado suave en época de crecimiento. Una vez cada 20-30 días desde principios de primavera a otoño, y con un periodo de descanso durante la época de máximo calor.

- Poda: Las podas posteriores de las ramificaciones se llevarán a cabo en primavera u otoño.
Reducir la longitud de los brotes tiernos a la distancia de las dos primeras hojas.
El posicionamiento del tronco y de las ramificaciones debe hacerse entre primavera y otoño, protegiendo la corteza.

- Trasplante: En ejemplares jóvenes cada 1 ó 2 años, y en adultos puede retrasarse a 3 años, a principios de primavera o bien en otoño.
Substrato mezcla de 60% de mantillo, 20% de turba y 20% de arena de grano grueso.
Cuando se realiza el primer trasplante hay que actuar a la vez sobre el aparato radical y la copa.

- Plagas: Nematodos en sus raíces y mosca blanca.

- Enfermedades: Susceptible al ataque por hongos.

- Multiplicación: Por semillas. Deben recogerse en cuanto maduran los frutos, ya que son dehiscentes y abren enseguida. La semilla tiene letargo interno, por lo que es conveniente someterla a algún tratamiento antes de la siembra. Pueden madurar si se conservan aproximadamente durante un mes a unos 5 grados centígrados.
Las semillas resultan viables durante unos 4 años, aproximadamente, aunque el porcentaje de germinación va disminuyendo.
Por estaquillado (esquejes), en verano.

8 de marzo de 2007

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Ficha: PALO BORRACHO

Nombre científico o latino: Chorisia spp.
Nombre común o vulgar: Palo borracho, Painera, Palo botella, Palo barrigudo, Árbol botella, Árbol de lana, Paina de seda
Origen: El género Chorisia se encuentra en América, por Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú, y su hábitat son las zonas tropicales y subtropicales de los bosques húmedos semicaducifolios.

El Palo borracho comprende dos especies principales como bonsái:

* Chorisia insignis (flores amarillas). Palo borracho amarillo.

* Chorisia speciosa = Ceiba speciosa (flores rosas). Palo borracho rosado.

Chorisia insignis es muy parecida a Chorisia speciosa, lo que provoca que en muchas ocasiones se confundan. La diferencia más notable es el color de la flor.

- Pierde las hojas durante el periodo seco, y normalmente florece y fructifica durante esa misma época.

- El tronco está cubierto de gruesas espinas cónicas muy características.

- Posee una forma que asemeja a la de una botella, de ahí que también se le denomine Árbol botella.

- Crecimiento rápido.

- Floración llamativa y prolongada, en primavera y el verano e incluso el otoño, dependiendo de cada ejemplar, es caprichosa.

- Generalmente posee un sólo tronco, pero si por alguna razón su tronco se seca (por ejemplo, debido a temperaturas demasiado frías) la base del tronco emite nuevos brotes que pueden originar varios troncos.

- El Palo borracho es ideal para principiantes porque es fácil de conseguir desde semillas, crece rápido y es muy resistente.


- Estilos: Se adapta mejor a los estilos verticales, preferentemente como árbol individual pues así destacan mejor sus particularidades.

- Luz: En el exterior a pleno sol (excepto cuando haya heladas). Sólo florece con sol.

- Temperaturas: Debido a su origen subtropical, es un árbol al que no le gustan las heladas ni las bajas temperaturas, por lo que en invierno hay que protegerlo del frío en el interior de casa o en un invernadero cálido, con mucha luz.
Puede resistir alguna pequeña helada esporádica y poco intensa (-1ºC) pero pierde las hojas.
En las zonas de clima cálido debe cultivarse en el exterior durante todo el año.

- Substrato: Poco exigente con el suelo. Bien drenado.
Mezcla de un 33% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 66% de mantillo.

- Riego: Abundante en el verano y moderado durante el resto del año.
Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cuando la superficie de la tierra comienza a secarse.
Una vez ha perdido las hojas reducir bastante el suministro de agua.
Nunca debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

- Abonado: Abonar con frecuencia especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor).
No abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

- Poda: Debido a su vigor, se puede podar en cualquier época del año, aunque es aconsejable una poda drástica en invierno para conseguir nuevos brotes en primavera.
Para lograr una buena ramificación es aconsejable el pinzado de las ramas (cortar las puntas), dejando brotes en la dirección que queramos su desarrollo.
Podemos pinzar los brotes nuevos reduciéndolos a 2 ó 3 pares de hojas.
La poda resulta más cómoda llevarla a cabo cuando el árbol no tiene hojas.
En primavera se les puede dar forma y sanear las ramas molestas y las dañadas.
Es recomendable que entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) exista un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Tras una poda fuerte tardan en recuperarse.

- Alambrado: Hay que tener cuidado con esta operación ya que su corteza es muy fácil de dañar y sus ramas blandas y fibrosas.
Conviene vigilar que no se marque debido a que sus ramas engordan muy rápidamente.
La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el verano, siendo recomendable no regar el día anterior al alambrado.
Alambrar lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Por ejemplo, como sus ramas tienen una fuerte tendencia a crecer rectas y hacia arriba, una forma menos agresiva que el alambrado para abrir las ramas y formar la copa es utilizar pesas. También podemos utilizar tensores o la poda como técnica de modelado.

- Trasplante: En primavera cada 2 ó 3 años, en función de la madurez de la planta.
Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno.
Sacar las raíces podridas y aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Conviene proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.

- Plagas y enfermedades: Pulgones, cochinillas y arañas rojas (ácaros) en ambientes cálidos y secos.

- Multiplicación: Se multiplica normalmente por semillas que sólo las producen los ejemplares adultos.
El fruto una vez maduro comienza a abrirse. Las semillas se siembran directamente, sin tratamiento previo, y germinan con facilidad.
El éxito en invernaderos comerciales es del 65% de germinaciones después de unos 20 días.
No obstante, si queremos asegurar y acelerar la germinación podemos romper la dormancia sumergiendo las semillas en agua fría durante 24/48 horas antes de sembrarlas.
Otra alternativa podría ser lijar un poco la cáscara de la semilla.
Por esquejes leñosos (lignificados) de 20 a 30 cm a finales de otoño o principios de primavera, se suelen obtener buenos resultados.

7 de marzo de 2007

6 de marzo de 2007

Ficha: LIGUSTRIN

Nombre científico o latino: Ligustrum sinense. Nombre común o vulgar: Aligustrina, Ligustrina, Ligustrín.
De la familia de las Oleáceas. De origen Chino.


Datos Generales:

- Es el Aligustre que tiene una floración más abundante. La fructificación posterior también es decorativa. Sus hojas son más pequeñas que las de otras especies.


Cuidados:

- Luz: Sol en exterior, aunque en verano y primavera avanzada evitar la exposiciones prolongadas al sol.
En interior, se debe colocar en una situación muy iluminada, con buena ventilación, sin corrientes de aire, que no sea muy cálido y seco en invierno.

- Temperaturas: Durante el invierno proteger de las heladas resguardando en interior fresco o invernaderos fríos.

- Riego: Regar abundantemente durante el periodo de crecimiento y menos en invierno.

- Abonado: Fertilizar cada 20 días con abono líquido para bonsáis durante la época de crecimiento vigoroso y otoño; nada o mínimo, en invierno y épocas de máximo calor, cuando no crece.

- Poda: Resiste perfectamente la poda.
Realizar la modelación de la copa a finales de primavera o a principios de otoño, después de la floración, acortando los brotes a la distancia de las 2 primeras hojas.

- Alambrado: La sujeción puede realizarse en cualquier momento, aunque es preferible hacerlo a finales de verano.

- Trasplante: Trasplantar cada 2-3 años a principios de primavera, empleando un substrato a base de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente.
Esta especie resiste intervenciones importantes en el aparato radical, aunque deben realizarse simultáneamente al trasplante y a la reducción de la parte aérea.

- Multiplicación: Esquejes leñosos (tallos adultos) desde el otoño hasta mediados del invierno.
Esquejes semileñosos (tallos juveniles) en verano.
Acodos en otoño o primavera.

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5 de marzo de 2007

Ficha: ALGARROBO


Nombre científico o latino: Ceratonia siliqua. Nombre común o vulgar: Algarrobo, Algarrobero
De la familia de las Leguminosas.
Origen: Región Mediterránea.

Datos Generales:
El Algarrobo es un árbol que responde bien a las técnicas de bonsái, pero no es una especie fácil de cultivar, especialmente por lo delicadas que son sus raíces.
Tronco irregular, corto y grueso. Corteza gris, casi lisa.
Árbol de crecimiento lento.
Hojas perennes, compuestas de 3 a 5 folíolos, elípticas y coriáceas con el borde entero de un color verde oscuro por el haz y más cloro por el envés.
Flores en racimos de color verde rojizo, muy pequeñas nacen en las ramas y en el tronco, a veces hermafroditas, pero casi siempre de un solo sexo, las masculinas y femeninas en distinto pie de planta.
Florece desde finales de primavera y sus frutos maduros un año después.
El fruto es alargado de un color verde al principio y pardo-negruzco cuando madura.


Cuidados:

- Luz:
A pleno sol.

- Temperaturas: El Algarrobo es sensible a las heladas fuertes.

- Maceta: Es conveniente una maceta más bien profunda porque tiene raíces delicadas.

- Substrato: Es importante un buen drenaje. Mezcla de 2 partes de mantillo, 3 partes de arena de grano medio y 1 de akadama.

- Riego: Dejar que seque el substrato antes de un nuevo riego. Odia los excesos de agua.

- Abonado: Aportar fertilizantes para bonsáis en primavera y en otoño, que es la época de crecimiento.

- Poda: La cicatrización es muy lenta, así que podaremos en la época de crecimiento y aplicaremos una pasta cicatrizante.

- Pinzado: Para aumentar la ramificación dejaremos crecer los nuevos brotes hasta que tengan de 8 a 10 hojas y cortar dejando solamente 2 del nuevo crecimiento. El algarrobo es de crecimiento lento y si pinzamos antes de que la rama se desarrolle un poco frenaremos el crecimiento.
Si lo que queremos es mantener la estructura, pinzaremos los nuevos brotes cuando hayan sacado un par de hojas, eliminando la yema terminal.

- Alambrado: La mejor época es en otoño o principios de invierno. El Algarrobo es algo quebradizo.

- Trasplante: Al ser un árbol de crecimiento lento bastara trasplantar cada 3 ó 4 años.
Es delicada, hacerla a finales de invierno o principios de primavera, justo cuando el árbol comience a brotar. En zonas más frías será algo más tarde.

- Plagas y enfermedades: Cochinillas, Oidio y Podredumbre.

- Multiplicación: Por semillas. Se recolectan a finales de verano y se siembran en primavera y a principios de otoño.

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4 de marzo de 2007

Ficha: ALERCE JAPONES

Nombre científico o latino: Larix kaempferi. Nombre común o vulgar: Alerce.
Familia: Pinaceae. De origen japonés.

Esta especie de Alerce se diferencia del Alerce europeo en que las acículas son más anchas, de color verde marino, y también por los conos ovoidales en roseta y los brotes de color rojizo.

- Luz: Proteger del sol del verano.

- Temperaturas: Procede de regiones frías, pero en macetas es necesario proteger las raíces de los bonsáis de las heladas fuertes.
No se dan tan bien en climas cálidos como en los más fríos.

- Humedad: En verano se recomienda vaporizar de vez en cuando la copa por la tarde.

- Substrato: Mezcla normal, por ejemplo akadama más volcánica, o una mezcla a base de 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena de grano grueso.

- Riego: El substrato ha de estar continuamente húmedo, pero sin que el agua quede estancada en la maceta.

- Abonado: Cada 25-30 días, en el periodo entre primavera y otoño, con un intervalo de aproximadamente mes y medio durante la época de máximo calor.

- Poda: Las primeras intervenciones importantes en las raíces se llevarán a cabo a la vez que el trasplante y que la reducción de la parte aérea.
Durante la estación vegetativa, podar los brotes, para así poder modelar y compactar la copa.
El tronco y las ramificaciones se pueden posicionar fácilmente mediante sujeciones con alambre, entre verano y otoño, aunque debe actuarse con precaución para no perjudicar las yemas.

- Trasplante: Cada 2-3 años en el caso de los ejemplares más jóvenes y cada 3-4 en los individuos de mayor edad.

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3 de marzo de 2007

Ficha: OLIVO

Nombre común o vulgar: Olivo, Aceitunero, Aceituno, Olivera. Nombre científico: Olea Europea

Origen: Región Mediterránea. Actualmente se piensa que su verdadero origen puede encontrarse en Asia, concretamente en la región del Cáucaso.

Datos Generales:
Debido a su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los bonsáis al olivo, siendo una de las especies más cultivadas.
Tiene un crecimiento lento, pero constante.
Tiene un tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años.
Hojas perennes, pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo.
Flores de color blanco.
Frutos verdes o negros (las aceitunas) que oscurecen al madurar. De sus frutos se extrae el apreciado aceite de oliva.
El Acebuche es una variedad silvestre del olivo, de nombre científico Olea europaea var. sylvestris. Es un arbusto algo espinoso normalmente con una altura no demasiado elevada.
Sus principales diferencias con el olivo tradicional son la presencia de espinas, desaparecidas en su pariente mayor, y el reducido tamaño de sus hojas que lo convierten en una variedad especialmente apta para el cultivo como bonsái.

- Estilos: El olivo es uno de los pocos árboles que podemos modelar en la mayoría de estilos de bonsai, incluyendo los de madera muerta.
En principio, los estilos más apropiados son Inclinado, Cascada y Tronco Doble.

- Luz: Al olivo le gusta el sol.
Aunque no es deseable, puede llegar a adaptarse al interior, pero siempre será necesario colocarlo cerca de una ventana soleada y lejos de fuentes de calor.
La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos.
El olivo, como todos los árboles, prefiere vivir en el exterior.

- Temperaturas: Los olivos pueden aguantar heladas puntuales durante 1 ó 2 días.
Durante el invierno se puede proteger de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que los brotes no comiencen a crecer fuera de temporada.
En invierno requiere ambientes claros y ventilados, la temperatura ideal es de 6-12º.

- Substrato: Lo fundamental es un buen drenaje para el olivo. Se puede llegar a utilizar incluso un 100% de Akadama.

- Riego: El momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del defoliado al disminuir la evaporación.
Debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.

- Abonado: Cada 20-30 días, desde primavera a otoño.
Se debe empezar en abonado en primavera, de forma suave y suspender el abonado durante los meses de calor, reiniciándolo de nuevo en otoño.
Cabe destacar que este abonado otoñal es probablemente el más importante del año ya que él aportará la reserva necesaria para la siguiente brotación de primavera.
El olivo en la Naturaleza no requiere suelos muy ricos, por los que no es necesario realizar un abonado demasiado intensivo.
Nunca debemos abonar un olivo trasplantado, hay que esperar a que brote.

- Poda: Normalmente se debe realizar la poda antes de que el árbol tenga actividad vegetativa.
La poda de brotes y ramas se realiza de primavera a comienzos de otoño, cuando el brote tiene 7-8 pares de hojas, cortar dejando 2-4 hojas con el fin de equilibrar su vigor.
A continuación, si el árbol está sano, saldrán nuevas yemas y se desarrollará nueva brotación.
Realizar las primeras intervenciones sobre las raíces simultáneamente al trasplante y a la reducción selectiva de la copa.
Si las podas del aparato radical son drásticas, es preferible optar por una defoliación a fin de favorecer el desarrollo.
Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.
Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.

- Alambrado: Las operaciones de fijación se realizarán entre primavera y otoño, protegiendo la corteza.
Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en 2 ó 3 semanas habrán tomado la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas.
Las ramas viejas y/o con poco vigor no deben ser alambradas ya que esto les restaría aún más vigor y no se conseguiría el efecto deseado.
Sólo las ramas delgadas se doblan con facilidad.

- Trasplante: Cada 2 años en los ejemplares jóvenes y cada 3 en los más viejos, en primavera y antes de comenzar el crecimiento fuerte.
Utilizar un substrato a base de un 60% de mantillo, 10% de turba y 30% de arena gruesa o material equivalente. O bien, akadama más volcánica.
Durante el trasplante conviene sacar bien cualquier parte de raíces podridas y eliminar bien toda la tierra vieja.
Durante el trasplante hay que podar las raíces y ramas no deseadas.
Soporta bien las fuertes podas de raíces e incluso es posible dejarlo a raíz desnuda sin demasiados problemas.

- Otros cuidados: Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas.
Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.

- Plagas: Arañuelos o picabrotes (pequeños gusanos de 5 a 10 mm), Cochinilla del olivo, etc.

- Enfermedades: Verruga o agallas del olivo (Pseudomonas syringae), son unos bultos que no matan al árbol, aunque un exceso de ellos lo debilita. Quitar las verrugas y tratar las heridas y las herramientas utilizadas con un desinfectante.
El Repilo es un hongo que se manifiesta en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. El tratamiento consiste en un fungicida con cobre.

- Multiplicación: El olivo se puede multiplicar por medio de esquejes (principalmente), semillas y la recuperación de la Naturaleza.

Bajar revista especial de olivos en PDF.

2 de marzo de 2007

1 de marzo de 2007

Ficha: ACACIA

Nombre científico o latino: Acacia spp.
Arbol de la familia de las Leguminosas.

Especies de Acacia recomendadas para bonsái son, entre otras:

  • Acacia baileyana
  • Acacia chrysophilla
  • Acacia dealbata
  • Acacia farnesiana
  • Acacia karroo
La mayoría de las acacias producen flores amarillas y frutos en vainas. Sin embargo, es muy difícil lograr que florezca una acacia cultivada como bonsái.

- Estilos: Vertical informal. También admite el Vertical formal.

- Luz: Lugares muy luminosos, sol, por lo que deben permanecer en el exterior si no hay heladas.

- Temperaturas: Acacia es un género de clima cálido. Procurar que la temperatura siempre esté por encima de 10ºC.
Ubicar en invernaderos o interiores frescos en invierno si hay heladas.

- Substrato: La mezcla debe tener un buen drenaje y bajo contenido en materia orgánica. Se recomienda añadir un 30% de arena gruesa o material equivalente.

- Riego: La acacia resiste la sequía, por lo que el riego debe ser moderado, dejando secar ligeramente entre riego y riego.

- Abonado: Cada 15 ó 20 días durante el periodo de crecimiento (haciendo una pausa en pleno verano), utilizando dosis de fertilizante que sean la mitad de las aconsejadas por los fabricantes.

- Alambrado: Puede realizarse cada año desde la primavera hasta el otoño. Las ramas endurecidas de Acacia son frágiles, por lo que hay que tener mucho cuidado.

- Poda de Acacia: La poda se puede hacer después de la floración: podas de mantenimiento y de modelación de la parte aérea.
Podar la copa en proporción a la cantidad de raíces podadas.
Es esencial pinzar (cortar las puntas) de forma constante.
No se debe defoliar (quitar las hojas).
Las sujeciones se efectúan de primavera a otoño.

- Plagas: Pueden aparecer Pulgones, moscas blancas, ácaros, thrips, cochinilla algodonosa, etc.

- Trasplante: Cada 2 ó 3 años, dependiendo de la edad y el vigor del árbol. En primavera.
Es preferible realizar el trasplantado antes de la llegada del tiempo más cálido, ya que las alteración de las raíces en vegetación la acusarían mucho.

- Multiplicación: Por esquejes cortados en verano e impregnados con hormonas de enraizamiento.
Por semillas es más fácil.
La corteza de las semillas de acacias es muy dura por lo que, antes de su plantado, es recomendable rasgar ligeramente su parte inferior con un cuchillo e introducirlas en un baño de agua caliente (no hirviendo). Después de mantenerlas durante 2 días en agua se siembran con mayor probabilidad de éxito.

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CURSO DE BONSAI

Alejandro Sartori es un profesional del Bonsai, quien esta a cargo de la dirección y dictado de los cursos, junto a él trabajará un equipo de colaboradores.

Alejandro a su vez es Presidente del Centro Cultural Argentino de Bonsai y Director de Bonsai de la Fundación Cultural Argentino Japonesa (Jardín Japonés).

El curso de Nivel Inicial esta diagramado para que se desarrolle durante 1 año con clases semanales de 2 horas de duración, a tal fin se creó un programa que introduce los temas a tratar paulatinamente de acuerdo al grado de importancia para un mejor estudio por parte del alumno. Las clases serán teórico-prácticas, haciendo énfasis en la parte práctica y con una orientación hacia el Bonsai artístico, para que el alumno desde el primer día tenga contacto con los árboles y pueda ir formando su propia colección de Bonsai.

La fecha de inicio de los cursos será hacia fines de Marzo y serán dictados en la calle Carlos Villate 4581 Munro, Vte. López.

Para mayor información pueden comunicarse al 4762-2005 o por mail artebonsai@ciudad.com.ar